TF-RDTA by Smok// revisión y setup
- Autor del tema Tonino Vaper
- Fecha de inicio
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Hace un ratillo llegó el mío y estoy dándole caña...... bueno, es un decir.....
Lo primero es que montado sobre un IPV D2 con un adaptador-refrigerador negro no queda nada mal. Sí, tiene 24,5 mm de base (0,5 mm más que en mod y 2,5 mm más que el adptador) pero comparado con el TFV4 es más corto y aparenta "achaparrado", queda mucho mejor en mods pequeños.
Tanto mi TFV4 como este TF-RDTA son de acero, lo que teniendo en cuenta que tanto el mod como el adaptador son negros, pues dice que lo mismo pero con el atomizador en negro ni te das cuenta de su diámetro.....
Lo segundo es que dado que yo monto el adaptador sobre una arandela POM de Fasttech para separarlo del mod y aislarlo del calor, pero sobre todo para que ningún atomizador de 510 demasiado largo fuerce el polo flotante del mod, y conecta bien, su largo es similar al del TFV4. Acabo de ponerlos base contra base y en realidad los filetes de rosca del RDTA son un pelín más cortos, igual que el positivo, pero por muy poco. La base es plana, a diferencia del TFV4 que tiene el borde y el polo escalonados.... Aunque el polo "aparenta" ajustable en el TF-RDTA, no lo es. Luego más sobre esto.
El cierre superior es considerablemente más duro y hace un clic mucho más sonoro que en el TFV4 o el TFV4 mini que tengo. De hecho, el mini exige ponerle la goma protectora de pyrex para que sujete la tapa o en una calada emocionada medio abres la tapa. Con éste no hace falta la goma salvo por considerandos estéticos o proteger el pyrex.
Vamos a lo que importa. Setup muy sencillo, respetando unos "trucos". Que el algodón esté suelto pero tape bien los agujeracos por donde entra el líquido. Hay quien he visto que pasa el algodón, yo al final he preferido simplemente dejarlo encima y asegurándome con unas pinzas que tapa todo. Así el drenaje es bestial (¡el consumo aún mayor que con el TFV4!) y no hay, repito, no hay fugas ni aún con la regulación de líquido a tope. Lo único es alguna gotilla que se proyecta a potencias "altas" (yo no he podido pasarlo de 75 W por el mod, de momento) del chiporroteo, y que más que verla en el atomizador, la veréis por la mesa o en el mod. Así de bestia va.
Si ponéis el setup en el atomizador y luego roscáis la tapa corréis el riesgo de que no quede el setup mínimamente roscado en la tapa y toque el poste positivo en la campana, con el correspondiente corto. Eso me ha pasado la primera vez y al descubrir porqué he puesto primero el setup en la tapa inferior, bien roscado sin apretar, y montado todo a despecho de la orientación de resistencias..... y entonces he descubierto para que sirve la "regulación del polo". He visto muchos vídeos de revisores (aparte de Tonino, todos en inglés) y que yo sepa nadie ha dicho o que voy a contar ahora (ni lo esperaréis en el manual, ¿verdad?...:laugh
.
Decia que el polo no es regulable, aunque le veáis un cabezal plano para un destornillador. No no lo es (el polo) pero sí todo el setup. Montar el soporte de las resistencias sobre la tapa inferior y roscar sin apretar, sólo hasta que empiece a endurecerse y haga buen asiento sobre la junta plana que cierra el polo. Cerrar así el atomizador y apretar según vuestro gusto (el mío es no apretar casi, no forzar las juntas). Y entonces, si las resistencias no están donde queréis, darle al polo que gira no para salir más o menos, sino para girar todo el setup hasta que esté donde queréis.
Dos posicionamientos son obvios. Con los postes centrados en dos de los agujeros y las resistencias enfrentadas a los otros dos, lo que parece natural por lo que se hace en un RDA genuino. O dejarlo todo a 45 º de los agujeros. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes, pero se ajustan como he dicho.
Varios revisores han dicho en canales extranjeros que esto es un punto negativo, pues no lleva enclaves como el Boreas o el Aromamier para fijar el setup. Bueno, yo digo que es aún mejor: lo pones donde quieres y experimentas con los cuatro agujeros y su posición relativa.
Sin olvida que es evidente que SMOK sacará una base no Velocity para cuatro resistencias (similar a la del TF-RTA G4) y entonces tendrán sentido los famosos cuatro agujeros.
¿Que cómo va? Menuda bestia parda.......me remito al vídeo de Tonino que ya deja todo claro. Yo aún no puedo pasarlo de 75 W. Pero es que a 75 W......¡que barbaridad!....:wub:
Cuando me llegue el Reuleaux, buscadme en alguna nube.......:redface:
Lo primero es que montado sobre un IPV D2 con un adaptador-refrigerador negro no queda nada mal. Sí, tiene 24,5 mm de base (0,5 mm más que en mod y 2,5 mm más que el adptador) pero comparado con el TFV4 es más corto y aparenta "achaparrado", queda mucho mejor en mods pequeños.
Tanto mi TFV4 como este TF-RDTA son de acero, lo que teniendo en cuenta que tanto el mod como el adaptador son negros, pues dice que lo mismo pero con el atomizador en negro ni te das cuenta de su diámetro.....
Lo segundo es que dado que yo monto el adaptador sobre una arandela POM de Fasttech para separarlo del mod y aislarlo del calor, pero sobre todo para que ningún atomizador de 510 demasiado largo fuerce el polo flotante del mod, y conecta bien, su largo es similar al del TFV4. Acabo de ponerlos base contra base y en realidad los filetes de rosca del RDTA son un pelín más cortos, igual que el positivo, pero por muy poco. La base es plana, a diferencia del TFV4 que tiene el borde y el polo escalonados.... Aunque el polo "aparenta" ajustable en el TF-RDTA, no lo es. Luego más sobre esto.
El cierre superior es considerablemente más duro y hace un clic mucho más sonoro que en el TFV4 o el TFV4 mini que tengo. De hecho, el mini exige ponerle la goma protectora de pyrex para que sujete la tapa o en una calada emocionada medio abres la tapa. Con éste no hace falta la goma salvo por considerandos estéticos o proteger el pyrex.
Vamos a lo que importa. Setup muy sencillo, respetando unos "trucos". Que el algodón esté suelto pero tape bien los agujeracos por donde entra el líquido. Hay quien he visto que pasa el algodón, yo al final he preferido simplemente dejarlo encima y asegurándome con unas pinzas que tapa todo. Así el drenaje es bestial (¡el consumo aún mayor que con el TFV4!) y no hay, repito, no hay fugas ni aún con la regulación de líquido a tope. Lo único es alguna gotilla que se proyecta a potencias "altas" (yo no he podido pasarlo de 75 W por el mod, de momento) del chiporroteo, y que más que verla en el atomizador, la veréis por la mesa o en el mod. Así de bestia va.
Si ponéis el setup en el atomizador y luego roscáis la tapa corréis el riesgo de que no quede el setup mínimamente roscado en la tapa y toque el poste positivo en la campana, con el correspondiente corto. Eso me ha pasado la primera vez y al descubrir porqué he puesto primero el setup en la tapa inferior, bien roscado sin apretar, y montado todo a despecho de la orientación de resistencias..... y entonces he descubierto para que sirve la "regulación del polo". He visto muchos vídeos de revisores (aparte de Tonino, todos en inglés) y que yo sepa nadie ha dicho o que voy a contar ahora (ni lo esperaréis en el manual, ¿verdad?...:laugh
.Decia que el polo no es regulable, aunque le veáis un cabezal plano para un destornillador. No no lo es (el polo) pero sí todo el setup. Montar el soporte de las resistencias sobre la tapa inferior y roscar sin apretar, sólo hasta que empiece a endurecerse y haga buen asiento sobre la junta plana que cierra el polo. Cerrar así el atomizador y apretar según vuestro gusto (el mío es no apretar casi, no forzar las juntas). Y entonces, si las resistencias no están donde queréis, darle al polo que gira no para salir más o menos, sino para girar todo el setup hasta que esté donde queréis.
Dos posicionamientos son obvios. Con los postes centrados en dos de los agujeros y las resistencias enfrentadas a los otros dos, lo que parece natural por lo que se hace en un RDA genuino. O dejarlo todo a 45 º de los agujeros. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes, pero se ajustan como he dicho.
Varios revisores han dicho en canales extranjeros que esto es un punto negativo, pues no lleva enclaves como el Boreas o el Aromamier para fijar el setup. Bueno, yo digo que es aún mejor: lo pones donde quieres y experimentas con los cuatro agujeros y su posición relativa.
Sin olvida que es evidente que SMOK sacará una base no Velocity para cuatro resistencias (similar a la del TF-RTA G4) y entonces tendrán sentido los famosos cuatro agujeros.
¿Que cómo va? Menuda bestia parda.......me remito al vídeo de Tonino que ya deja todo claro. Yo aún no puedo pasarlo de 75 W. Pero es que a 75 W......¡que barbaridad!....:wub:
Cuando me llegue el Reuleaux, buscadme en alguna nube.......:redface:
Os comento un problemilla que he padecido con mi TF-RDTA, por si a alguno les pasa lo mismo.....
Tras unos días de uso muy satisfactorio, ha empezado a darme bailes de resistencia y/o cortocircuitos. Primero pensé que eran los tornillos de anclaje, y los reapreté varias veces, probablemente más de lo preciso.
Luego empecé a sospechar que el sistema que os indico en el mensaje anterior para enfrentar las resistencias a las entradas de aire bien pudiera acercar demasiado los postes a la campana.
Tras mucho experimento e incluso varios depósitos consumidos con las aireaciones a 45º de las resistencias, pues roscaba el puente a la base y luego no lo giraba (se me quedaban así) , aún con bailes de resistencias y cortos, al final tiré por el culpable menos probable: la junta tórica que cierra el atomizador por debajo, entre la base y su cuerpo.
De origen todas las juntas son translúcidas, de silicona o algo así, y esta en concreto, aparte de lo que pueda sufrir siendo tan fina y de 24,5 mm de diámetro, es singularmente blanda. El resultado es que aún sin apretar mucho al cerrar, toda la base y el porta-resistencias queda unas décimas de milímetro más cerca del techo de la campana de lo que debiera, y supongo que la dilatación por el calor hace el resto.
He cambiado dicha tórica por una de vitón negro estándar, más rígido, con lo que al cerrar le gano unas décimas de altura sin forzar ni dejarlo demasiado suelto.
Acto seguido he vuelto a ajustar la base porta-resistencias actuando sobre el polo, que también puede aflojarse para sacarlo...... pero he descubierto que de aflojarse el tubo central conductor del polo positivo se queda suelto y ocasionalmente toca al tubo exterior, que está a masa: corto fulminante.
Así que, al menos con la base que me ha tocado, nada de polo regulable y ni siquiera orientar resistencias. El polo bien apretado para que se centre dicho tubo y no toque donde no debe. Para orientar las resistencias, aprovechando la nueva junta, simplemente cierro hasta que empieza a endurecerse y entonces sigo cerrando hasta orientarlas. Por supuesto, la base porta-resistencias bien roscada a la base del atomizador, sin apretar demasiado, pero bien roscada para que no se mueva respecto a la base-bandeja del atomizador.
Y así he conseguido quitarme los fallos raros. Ya ni baila el valor de resistencias ni hace cortos........
Quizás vuestros porta-resistencias no tengan este problema, el tubo conductor central está mejor centrado con independencia de cuánto de apretado está el polo, y en este caso podéis orientar las resistencias actuando sobre el polo, o sacarlo si se precisa.
Tras unos días de uso muy satisfactorio, ha empezado a darme bailes de resistencia y/o cortocircuitos. Primero pensé que eran los tornillos de anclaje, y los reapreté varias veces, probablemente más de lo preciso.
Luego empecé a sospechar que el sistema que os indico en el mensaje anterior para enfrentar las resistencias a las entradas de aire bien pudiera acercar demasiado los postes a la campana.
Tras mucho experimento e incluso varios depósitos consumidos con las aireaciones a 45º de las resistencias, pues roscaba el puente a la base y luego no lo giraba (se me quedaban así) , aún con bailes de resistencias y cortos, al final tiré por el culpable menos probable: la junta tórica que cierra el atomizador por debajo, entre la base y su cuerpo.
De origen todas las juntas son translúcidas, de silicona o algo así, y esta en concreto, aparte de lo que pueda sufrir siendo tan fina y de 24,5 mm de diámetro, es singularmente blanda. El resultado es que aún sin apretar mucho al cerrar, toda la base y el porta-resistencias queda unas décimas de milímetro más cerca del techo de la campana de lo que debiera, y supongo que la dilatación por el calor hace el resto.
He cambiado dicha tórica por una de vitón negro estándar, más rígido, con lo que al cerrar le gano unas décimas de altura sin forzar ni dejarlo demasiado suelto.
Acto seguido he vuelto a ajustar la base porta-resistencias actuando sobre el polo, que también puede aflojarse para sacarlo...... pero he descubierto que de aflojarse el tubo central conductor del polo positivo se queda suelto y ocasionalmente toca al tubo exterior, que está a masa: corto fulminante.
Así que, al menos con la base que me ha tocado, nada de polo regulable y ni siquiera orientar resistencias. El polo bien apretado para que se centre dicho tubo y no toque donde no debe. Para orientar las resistencias, aprovechando la nueva junta, simplemente cierro hasta que empieza a endurecerse y entonces sigo cerrando hasta orientarlas. Por supuesto, la base porta-resistencias bien roscada a la base del atomizador, sin apretar demasiado, pero bien roscada para que no se mueva respecto a la base-bandeja del atomizador.
Y así he conseguido quitarme los fallos raros. Ya ni baila el valor de resistencias ni hace cortos........
Quizás vuestros porta-resistencias no tengan este problema, el tubo conductor central está mejor centrado con independencia de cuánto de apretado está el polo, y en este caso podéis orientar las resistencias actuando sobre el polo, o sacarlo si se precisa.
Me sigo frotando los ojos cuando os leo hablar de 'bestia' y gran rendimiento. Imagino que si habéis metido unos setups que en un Griffin lo haría explotar, entonces sí, pero con un setup normal, Kanthal 0,5 a 0,50 ohms, dudo que se pueda comparar a lo que ofrece cualquier RTA o el Aromamizer Supreme.
Son ordenes de magnitud la diferencia entre uno y otro. A mi esto de los 4 agujeros lo único que me hace vapear es aire, y para eso ya tengo de sobra y gratis en la ventana
Son ordenes de magnitud la diferencia entre uno y otro. A mi esto de los 4 agujeros lo único que me hace vapear es aire, y para eso ya tengo de sobra y gratis en la ventana
