Wismec Reuleaux GEN3 Dual - Scaredmice

[scaredmice]

Comprado a principios de octubre y usado extensivamente. Lo que sigue es una colección de imágenes e impresiones sobre este mod, cuyo tamaño, ergonomí­a y desempeño (una vez cambiado el firmware como veréis) me ha dado una gratí­sima sorpresa, poniéndolo a la altura de mis Evolv DNA200/250 para vapeo con control de temperatura y elevadas potencias.

Lo compré para sustituir a un IPV D2 que usaba fuera de casa, sobre todo en el coche, pero que con mis atomizadores con hilos clapton gordos de inoxidable tení­a problemas: no disparaba bajo 0,2 ohm salvo con el truco de fijar en TC-Titanio a 100 ºC y la baterí­a me duraba dos suspiros comparando con uno de doble o triple baterí­a, al trabajar siempre a 50 o más vatios.....

Y desde ese punto de vista ha sido una buena compra. No abulta mucho más en la mano y es aún más bajo, pero con dos 18650 dentro, disparando desde 0,1 ohm sin pegas.....incluso acepta atomizadores de 30 mm sin enseñar los calcetines.....

Le he puesto mi sempiterno tapón USB, no se moje....

Bajo un UD Skywalker (de 25 mm), eso sí­, la condensación cae como polvo sobre el acabado de pintura "Glossy Black", o como dirí­amos a este lado del canal, negro piano...:

Aunque parezca rayado, no lo es, es la condensación de vapores en ese acabado, pasas un trapo absorbente y se queda nuevo....

Aunque el OBS Engine no es un atomizador alto, tiene 25 mm, y el mod parece "pequeñin" debajo.....

Y como ya he dicho, no enseña los calcetines ni aún engordado con mis sempiternas gomitas...... acepta 30 mm sin pegas....

Pero inicialmente no fué una compra 100 % satisfactoria. El control de temperatura, sí­, ése que "casi nadie usa" pero que yo uso y muchí­simo, es, es, bueno, voy a dejarlo en que no está a mi altura.

Hace dos años vendí­ un RX200S por tal motivo, y no hace tanto un Smok Alien por tres cuartos de lo mismo. Pero es que esta vez la catástrofe ha sido completita:

No es una videorevisión ni un desembalaje, es un ví­deo que he preparado al vuelo para terceros, al final podréis verme intentando que el TC haga algo que no sea saltar a "POWER 20W", y no ha habido manera, ni con TC-SS, ni con TC-TCR con diversos TCR (de 0092 a 0120): salta siempre.

Ya lo vienen anticipando diversos revisores serios (no como yo): con hilos "complejos" se siente acomplejado (problema común a los chips del grupo Joyetech). En mi caso, dual coil de 316L de hilo Fused Clapton 26/30 de GeekVape, con bobinas de 6,5 ~ 7,5 espiras:

Sí­, lo sé, me he pasado dos pueblos....¡pero llevo vapeando en TC con perfecta satisfacción año y medio ya (y un año con esas resistencias) en mis DNA's! Esperaba que a estas alturas algo hubieran aprendido los de Wismec....pues no..... lloron


Habrá que probar esos firmwares rusos de zorros árticos o algo así­ a ver....pero eso lo detallaré luego....

En modo Power va muy bien, incluyendo un precalentamiento muy efectivo para esos hilos "catenarios", y lo mejor sin duda es su ergonomí­a y tamaño: hay que cogerlo para darse cuenta de lo pequeño que es, a poco grande que tengáis las manos (las mí­as no son espectacularmente grandes, pero como deben acompañar al resto y éste se acerca a dos metros, pues....) y por la costumbre de coger otros doble baterí­a, os haréis un lí­o para acertarle al botón de disparo: o sobra mano o falta mod..... risa

Y esa pantalla, tapada por un plástico muy oscuro que es la tapa delantera de todo el mod, supongo que para que no se le vean sus marcos y la electrónica al lado.......dudo que se vea NADA a pleno sol, pero eso no me preocupa mucho......es más, junto al tamaño, añade "invisibilidad" en su uso, tanto si se la apagáis (el modo "stealth") como si no.....

En fin.....vamos al meollo.... ¿Comprarí­a otro? Si necesitara otro mod, por su buen precio y prestaciones no-TC, sí­, pero si queréis usar control de temperatura, y mientras el grupo Joyetech aprende o a los de YiHI o Evolv les da por hacer una placa PCB más pequeña que dos 18650 lado a lado (como es el caso de éste mod), pues como que no. ¡El TC es, es, es.......no si al final lo diré!....¿lo he dicho o lo he pensado? :laugh:

 

[scaredmice]

Gran parte del problema para usarlo en TC con su firmware de casa viene de como mide las resistencias. Ya sabí­a que los revisores que lo han sometido a osciloscopio encontraban que el mod medí­a las resistencias un pelí­n altas. Cosas como 0,14 en vez de 0,12 ohm, por ejemplo (ver la revisión de DJLSb Vapes, p. ej., donde detalla este problema). Y sabí­a que con la pantalla encendida el mod "prueba" la resistencia con una pequeña corriente de prueba: por eso cuando roscas un atomizador con la pantalla encendida pasa de medir "0.00" a medir algo. Cuando lo disparas desde pantalla apagada hace la prueba alargando muy ligeramente el retardo de disparo, que aparenta muy bueno (pequeño) esté como esté la pantalla. Esto sugiere que la resistencia que muestra y que usa para calcular el voltaje de disparo es esa de la prueba a "baja corriente" y no, como hacen los YiHI y Evolv, durante el propio disparo a la corriente de trabajo.

Así­ que si por la razón que sea esa corriente de prueba no acaba de medir bien la resistencia del atomizador, tenemos una catástrofe en ciernes. Y si es TC (donde sí­ debiera medir constantemente la resistencia, pero toma la de referencia a temperatura ambiente medida con la corriente de prueba) esto hace que la resistencia de base en frí­o pueda ser demasiado alta, y luego cuando sigue midiendo durante el disparo se encuentra una menor que la de referencia y la programación del chip lo hace saltar al modo seguro de 20 W fijos sin control de temperatura.

Esto, dicho sea de paso, lo hacen también los Evolv (pero no los YiHI, que no pueden saltar), pero con mucha menos frecuencia si se ha roscado bien el atomizador, está a temperatura ambiente y no es un atomizador inestable. Roscarle a un Evolv uno en estos tres casos y la probabilidad de que salte a VW aumenta espectacularmente (y encima salta a la potencia de ataque, no a 20 W, lo que provoca que las agoní­as por roscar antes de enfriar o por roscar lo que no se debe usar en TC generen unos churrascazos muy interesantes.... :facepalm:

Esto ya es un tema viejo conocido de mis anteriores productos Joyetech: lo hací­a el iStick 20W, lo hací­a el VTC mini y el Reuleaux RX200S, pero sumado a que por la razón que sea la medición de base (usada en modo VW y como base de cálculo de la temperatura en TC) es algo alta, desboca por completo el TC.

Con algunos atomizadores la cosa se agrava, aún en VW. Mi TFV8 usa la reconstruible RBA de origen, con la resistencia de origen, una fused clapton de kanthal o nicrom que se supone debe tener 0,28 ohm. Tras varias limpiezas, anda más bien por 0,33 ohm, medidos por mis dos DNA y por el IPV D2, pero incluso los DNA, si disparas corto, dicen que está en 0,45 ~ 0,50 ohm, para bajar a 0,33 ~ 0,34 al alargar el disparo a una calada normal. Recuerdo que con este atomizador no hay control de temperatura posible ni se está usando así­, se usa en modo Power/VW a potencia fija.

¿Y qué resistencia dice el RX Gen3 Dual que hay conforme lo enroscas? Sí­, lo habéis adivinado, de 0,45 a 0,50 ohm. ¿Y si dejas que apague la pantalla y entonces lo enroscas y disparas? Pues poco menos, pero menos (0,38 ~ 0,42 ohm tí­picamente). La corriente de prueba sigue haciendo de las suyas, combinado con un atomizador que por la razón que sea (sospecho de los contactos interiores del polo positivo y la base RBA, inoxidable contra inoxidable) mide más resistencia conforme disminuye la corriente efectiva que por él pasa. De hecho, nunca he podido usarlo para TC, ni con los DNA: bailan demasiado las resistencias a poco que lo toques o lo enrosques con más o menos fuerza).


Afortunadamente hay un fiormware de terceros para este mod (y otros muchos) qiue resuelve los problemas encontrados, y con un poco de investigación deja el mod perfecto: Artic Fox. Con él instalado descubres que el mod, como cualquier YiHI o Evolv, sí­ que mide constantemente la resistencia, tanto durante el disparo como en reposo con la pantalla encendida, tanto en VW como en TC. Con el monitor del mod en marcha en un PC, está claro que corrige el voltaje de disparo si la resistencia del atomizador varí­a, incluso en VW, para mantener la potencia prevista.

Así­ que la pregunta evidente es ¿cómo el mayor vendedor de electrónicos del planeta, al contar Joyetech, Wismec y Eleaf juntos, tiene el hardware adecuado y a la altura de sus rivales más caros, pero no lo aprovecha con el software de gestión de dicho hardware? ¿Se puede ser más chapuzas, que han de venir unos modders/geeks de programación de EPROM para resolver el problema, y desde Rusia? ¿A qué esperan para comprar los derechos a NFE, eso si es que no es un software GNU/GPL, como sospecho que sí­ lo es (como la mayorí­a de Linux) pues puedes descargarte fuentes y compilarlo tú mismo (hay quien lo ha hecho para Android)?

Respuesta: a que haya más chalados como yo que lo pidan a gritos. El resto se quedan con que "mira que bonito es" y su precio...... :laugh:

Si paseáis por los foros de ECF (americano) o de UK Vapers (inglés) como yo hago de vez en cuando, haber vapeadores inhumanos que sólo usan VW porque el atomizador no puede hacer TC, y dripean exclusivamente en TC, haylos: no son meigas. Pero son minorí­a y en el mercado hispano (foros hispanos, revisores hispanos) que poquitos somos......

¡Bueeeeno! ¡Que no cunda el pánico!..... :no:Una vez instalado el Artic Fox, concretamente las últimas versiones de firmware (180905) y de NFE Tools (el cargador, monitorizador del mod y editor de configuraciones, estilo EScribe, v. 22.28 180904) y esto ha cambiado una burrada, y a mucho mejor.


El cargador del firmware de Arctic Fox, NFETools, informa:

J059: Wismec Reuleaux RX GEN3 Dual
Firmware: 1.02 Hardware: 1.00 Boot: APROM
​

Tras cargar Arctic Fox, dice:

J059: Wismec Reuleaux RX GEN3 Dual
Firmware: 1.10 Hardware: 1.00 Boot: APROM
​

Aparte de la configuración ajustable por el usuario en muchos detalles importantes y de estética, dos cosas al final han resultado fundamentales, y que no son posibles con los firmwares de Wismec/Joyetech. Dos cosas que son las responsables, junto con quizás otra forma de que la electrónica monitorice las temperaturas, de que ahora el TC funcione, que no es poco:

1ª) Puedes ajustar la resistencia del mod. Este parámetro permite descontar de lo que el medidor de resistencias lee un valor fijo para contabilizar las resistencia parásita de cables desde y al 510 y los contactos entre atomizador y 510. Y nunca es cero. Fabricantes serios las contabilizan fija e igual en todos sus firmwares de cada modelo. Wismec parece que no, o la que ha estimado se queda corta. Mi Reuleaux DNA200 anda por 18~24 mΩ, y el HCigar vt167 por 9 mΩ. Aquí­ sabí­a que anda cerca de 20 mohm pues esa es la diferencia de medición del mismo atomizador de kanthal entre mis dos DNA y este RX GEN3 Dual. Luego más sobre esto.

2º) Aparte de que el nuevo firmware y la resistencia del mod faciliten las cosas, aún cuando se ha metido mal el atomizador (caliente, p.ej.) el mod ya no salta a VW, simplemente va corto o exagerado de potencia. Lo diré otra vez para los incrédulos: NO, NO SALTA MíS. ¡Imaginaros! Se comporta casi como un YiHI ahora, y de hecho en este aspecto supera al Reuleaux DNA200, mucho más proclive a saltar que el DNA250 del vt167, que lo hace en contadas ocasiones y siempre por meter el dedito donde no debes, o por cambiar las baterí­as con el atomizador caliente sin blocar resistencia, p. ej.

Ahora os pondré unos ví­deos que muestran lo dicho, aunque como los he grabado con el teléfono (este no es mi ordenador y no tiene un capturador de pantalla en Windows puesto) los enfoques a veces hacen complicadillo de verlo bien. Los compañeros miopes (como el que escribe) no se asustarán, pero advertidos quedáis..... feliz

Lo primero, demostraros como va el monitor del mod con el TFV8 que en mi mensaje anterior afirmaba que tení­a resistencias diferentes según la corriente que le pasaba, siendo de kanthal o nicrom. No, no me lo he imaginado ni estoy loco (no aún....XDDDD), y para muestra dos videacos:

Vale, pues pruebo un Griffin 25 TA a ver que tal. En este momento he "clonado" los perfiles de mis DNA para que tengan los mismos atomizadores, precalentamientos y potencias de ataque, en lo posible, y.....:

¡Funciona! Ahora sólo hay que mejorar los ajustes y tomar experiencia, y entonces, igual consigo que parezca el "humilde" Wismec un "DNA250"..... :msn-wink::

Y por fin, cambiando de atomizadores a ver qué tal. Metí­ la pata al seleccionar el perfil (lo puse en pantalla y dejé que el mod saliera sólo del menú de selección del perfiles: hay que confirmarlo con un click en el disparador) por la absoluta falta de experiencia con este nuevo mod y sistema y por eso la prueba con atomizador frí­o seguro (un RH mini) salió mal, pero aún así­ funciona...... :clapping:

Ahora sólo queda coger experiencia, pero me repetiré con lo dicho antes: funciona, y no salta, que no es poco. El resto es toquetear ajustes de potencia, algo que puedes hacer también desde el mod. De hecho, los ajustes de precalentamiento, curvas, etc., pueden ajustarse desde el mod, cosa que un DNA200/250 no permite (debes pasar por EScribe para eso). Sólo si queréis crear un perfil de curva exótica será aconsejable conectar el mod al PC para verlo claro, pero desde el mod también puedes toquetear....algo que los nuevos DNA a color posiblemente también permitan, pero los antiguos no.

A ver qué os ha parecido esta aventura......:whistling:

 

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Al final le instalé un capturador de pantalla a mi hijo y con él he sacado un ví­deo mucho más claro...aunque no se oiga.....

El ví­deo muestra cómo ataca el mod a un UD Skywalker, el dripper más burro que tengo (y con esas resistencias gordas y con 7 espiras y pico) a diversas temperaturas....

Funciona, según ve las temperaturas el mod, las lleva a las consignas. Eso sí­, ocasionalmente, cuando frisa el valor consignado, se pasa, pero no se nota en la calada. También hacer notar que parece que el monitor toma unas pocas lecturas por segundo. EScribe toma muchas más, y el resultado son curvas más detalladas, sin tantos tramos planos y con picos serrados, pero no hay constancia de si el mod lee con esa cadencia tan baja o es cosa solo del monitor.

Y para acabar (por ahora....:laugh, otra foto y tres ví­deos cortos de lo que se ve en pantalla y se le puede cambiar...

 

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Para aquellos a los que les haya picado la curiosidad del Arctic Fox, más detallitos sobre el mod y el uso del Arctic Fox.....:

Esta es la pantalla de NFE Tools para modificar un perfil:

1. Es para que suba y baje de W en W, a 0,1 W aburre....
2. El Preheat Type puede configurarse absoluto (una potencia fija), relativo (un %, p. ej., si está a 100 W, 150% supone precalentar a 150 W) y con una curva. En las curvas hay ocho perfiles de precalentamiento editables a placer.
3. Dándole a Setup, allí­ se activa el PI regulator (controlador Proporcional Integral) y pueden ponerse los parámetros deseados. Yo uso 50% en Range, 2000 en P y 300 en I (están en 50%/1850/300 de serie), pero ya tengo conocimientos de algunos usuarios que han subido a 50%/3000/500 y no se les desmadra.

Para esos mods con 510 complicadillos, como la resistencia en frio la toma conforme roscas con poca corriente, puede resultar algo alta. Antes de blocar la resistencia, hay que dejarlo que se enfrie y estando el atomizador bien roscado, para que retome la genuina resistencia en frio. La retoma sí­ y solo si el parametro R.Coil esta ON, parametro que podéis fijar en la pestaña Advanced....o desde el propio mod (botón disparo y +, menús "Settings/Advanced"): se aplica así­ a todos los atomizadores por igual.

De la documentación de NFE Tools: Option Settings -> Advanced -> R. Coil (R means Real or Recent) allows to hold the last measured resistance of the atomizer on the screen, in a manner of DNA boxes. This only affects the displaying of information in standby mode: On = recent resistance while firing, Off = detected on installing atomizer, like before.: Cambia la resistencia actualizándola tras caladas (en modo VW) y actualizando la resistencia en frí­o (en modo TC, si está desbloqueada). Puesto R.Coil en Off la toma al roscar (y a veces alta por no estar bien apretado el pin del 510),puesto en On la toma en el disparo actualizando la anterior, como hacen los DNA y YiHI.
Hasta que lo puse ON, a veces la resistencia tomada era mayor que la que veí­as en vivo al enfriarse.

Si os preguntáis qué son los puntos y letras de arriba a la izquierda en el interfaz Foxy:

• Primer carácter: C de curva de precalentamiento, P de precalentamiento fijo (relativo o absoluto durante un tiempo fijo, a potencia fija), punto si no hay precalentamiento.
• Segundo carácter: S si la pantalla esta en modo Stealth (botones disparo e izquierdo pulsados un segundo). A diferencia del DNA, una pulsación del disparo (y de los +/-, si se activa la opción en Screen) te permite ver la pantalla un rato, si no esta apagada siempre. Si no esta activo el Stealth muestra un punto, como en el ejemplo.
• Tercer carácter: Estado del reloj (si es RTC, simulado por software y de que tipo). Obviamente, si no esta activo el reloj, muestra un punto. El RX200S, como el GEN3, carece de reloj RTC (eso lo llevan los de baterí­a fija y puede que el ultimo EVIC) y ni tiene sentido activar el reloj ni cabe esperar nada que no sea un punto ahí­.

Arriba muestra el porcentaje del paquete de baterí­as, abajo del todo la linea de segmentos es una representación gráfica del mismo, pero el valor de voltaje de la bateria que se muestra justo encima a la izquierda es solo de la baterí­a 1.
Otros modos de pantalla (hay tres: Classic, Foxy -el que se ha mostrado- y Circle) llevan otros arreglos de información.

Circle (tomado de Internet): El Circle es muy resultón pero muestra menos información.

 

[scaredmice]

Un problemilla que me he encontrado es que con baterí­as viejas y perfiles de elevada potencia el mod indica baterí­a débil, o bloca el disparo por baterí­a débil, aún cuando en reposo están a 3,8 V. Me ha pasado con 100 W de potencia de ataque y el precalentamiento que uso que pide, nada más empezar y en la frente, 200 W: esas baterí­as (un par de VTC4 que ya tienen tres años de uso diario) no están por esa labor. O ponéis precalentamientos más suaves o baterí­as más por la labor..... :smile:

En esta captura de mi ví­deo comparando EScribe y NFE Tools podéis ver como las baterí­as durante el disparo caen más de medio voltio cada una (y a 75/100 W) y eso que eran VTC5 seminuevas. Esto, que no me canso de recordarlo, pasa en los DNA, en los YiHI, en los Joyetech, en los mecánicos, en todos. Es el porqué el DNA250 configurado para dos en serie no puede disparar a más de 6 V (el corte lo hace a 3,1 V en disparo, eso son 6,2 V de paquete y aún hay que contar con las pérdidas del regulador DC-DC), ya que en realidad está diseñado para tres en serie. En el GEN3 y similares, parece que hay una etapa previa al regulador final step-up a voltaje fijo y así­ puede disparar a más de 6 V: 9V según sus especificaciones. Naturalmente, con dos etapas de regulación, en vez de una en el DNA250, no cabe esperar un rendimiento eléctrico tan alto como el fabuloso 98% del DNA250.

A los que vengan de un Evolv DNA200/250 y tengan configurada la pantalla para que muestra la "última potencia" de disparo, Arctic Fox también permite cambiar las lí­neas mostradas y poner una de ellas así­:

Pero si bien el DNA muestra ahí­ en realidad Mean Power aunque la llame Last Power en la documentación y la configuración de EScribe de pantalla (coincide con las estadí­sticas de calada en EScribe, luego es en realidad la media de potencia ponderada en la calada..... y la documentacioón online de los chips lo dejan claro).

en Arctic Fox sí­ que es la última potencia del disparo. Así­ que conforme se seca el dripper esta cae a valores ridí­culos: hora de gotear, cosa ya notada por las caladas, eso sí­, a sabor constante.

Con 20 gotas añadidas el UD Skywalker se pone contento otra vez:

El puñetero es un auténtico imán para las huellas: ¡toma dactilograma!

Así­ que, al menos en casa, ¡Vapeo a dos manos! feliz


Agradecimientos: A Seti5 por el uso de sus fotografí­as de su RX200S y capturas de pantalla que amablemente me ha enviado por Telegram, para machacarme a dudas......:facepalm:

Es broma, hemos pasado un buen rato..... :laugh:

 

[scaredmice]

Tras varios experimentos a distancia con el RX200S de Seti5, me picó el gusanillo y me puse a experimentar un poquito más con mi mod.... Me tení­an intrigado dos cosas:

1. Que la última potencia en pantalla (Last Power en la configuración de pantalla / Foxy) a veces marcaba menos de 5 W, cuando acababa de tener una calada pobre en el dripper (ya seco) pero no tan pobre.
2. Que Seti5 parecí­a mejorar aumentando el parámetro P, y hasta cierto punto el I, en la configuración del controlador PI.

Así­ que me he puesto a hacer burradas con el dichoso PI, y ante mi sorpresa, cuesta desmadrar el control de temperatura aún poniendo valores absurdos. De hecho, NFE Tools no te deja superar 6000 como valor de P (creedme, puse cosas más gordas pero al saltar de casilla bajaba a 6000), no sé cuanto puedes poner de I, porque al aumentarla a 1000 ya está claro que hay un efecto arrastre y se pasa de temperaturas. No se desmadra, pero se pasa.

Por otro lado, suponí­a que el Range estaba bien puesto en 50%, pero probando, probando, he visto que al bajarlo desaparece el precalentamiento. Como ya dije, en cuanto el controlador PI tiene autorización (se supera la temperatura del rango en %) el precalentamiento desaparece. ¿Y si pongo Range en 100%? La lógica de su definición dice que el controlador no actuará hasta alcanzar la consigna de temperatura (el 100 %), pero eso no es grave, queremos que llegue allí­ lo más rápido posible, ¿no? Solo me temí­a que se pasara y el controlador no recuperara el control a tiempo.

Pues lo recupera, aún con valores modestos. Así­ que para tener precalentamientos sabrosones, al 100 %.

Así­ se han quedado todos los setups de controles de temperatura. Ahora el precalentamiento con atomizador frí­o es el de la curva prevista, o casi, y estando caliente aún se muestra para que el atomizador alcance rápido la consigna.

El casi viene a cuento de que aunque la curva de precalentamiento prevista se supone que debí­a llegar al 150%, en el monitor se quedaba en 130%. Así­ que la he retocado en serio:

El resultado ahora es excelente, tanto en la calada sentida como en el control férreo del atomizador a la temperatura consignada:

Calada con atomizador húmerdo (a tope de gotas).

Calada en seco, el algodón apenas tiene lí­quido (y no, no se quema).

Por último, sobre el Last Power. No me dí­ cuenta en su momento, pero al lado de cada desplegable para definir las lí­neas en Foxy, con o sin TC, hay una casilla de verificación. Bien, con dicha casilla marcada, el valor mostrado no es el último, sino el promedio de la calada. Por eso los valores que solo tienen sentido como de toda la calada (su duración, por ejemplo) la tienen marcada. Marcándola para Last Power ahora la pantalla muestra una estadí­stica en teorí­a idéntica a la que hacen los DNA:

Al dar caladas en modo Power (VW) según su duración, para que corte durante el precalentamiento o después, se observa la influencia del mismo en la media. En TC, ahora muestra algo más relevante de cómo ha ido la calada, en vez del "íšltimo Power" (Last Power en pantalla del mod) que a veces resultaba ridí­culo y poco informativo.

No, si al final será un DNA....

 

[scaredmice]

Creo que no he llegado a mostrar lo que aparece en pantalla al encender y apagar.....

Para los bastante abuelos, recordarán cómo se apagaban los televisores B/N con válvulas de vací­o y tubo de rayos catódicos.....

:laugh:

 

[scaredmice]

Hablemos de baterí­as en Arctic Fox.....

A las potencias que yo vapeo, me tení­a perplejo el medidor de baterí­as. Con 3,6 V en pantalla (y más de un 40 %) se negaba a precalentar a 100 W + 50%......

Mirando el monitor, está claro el porqué. Aún con baterí­as en buen estado y bien cargadas, se cae cada baterí­a sobre 0,6 V. Cuando están a 3,6 V, en disparo caen a menos de 3 V y el mod indica "Batterry Low" cuando no simplemente se bloca, pese a que en reposo hay un "40%".

En el DNA250 de doble baterí­a pasa lo mismo, pero ya han previsto esto con un medidor de baterí­as que las muestra agotadas, pero disparando, para poco después parpadear y al sacarlas ver 3,50 V en reposo......

Naturalmente, con NFE Tools podemos retocar también las curvas de las baterí­as.....

Por defecto lleva una curva de descarga genérica que no se puede ni ver ni editar, pero sí­ hay otros tres perfiles editables, nombre del perfil incluido. Me fui a lygte-info.dk, donde hay curvas de descarga a corriente constante de un buen lote de baterí­as, y mirando la de una Sony VTC5 a 20 A, definí­ el perfil "HIGH":

Descargando a 20 A las VTC5 no ven más de 4 V, y la curva resultante se aplana bastante. Se podrí­a trabajar con esta curva para obtener resultados parecidos al DNA250, pero como el mod no toma el porcentaje de la tensión de baterí­as en disparo, sino en reposo, resultarán cifras raras. Así­ que tomando la curva de descarga a "sólo" 2A, en la que la baterí­a no cae tanto de tensión:

La curva es más parecida a las comunes, pero en el mod, ahora al menos veo algo muy parecido a 50 % cuando la tensión de baterí­as es 3,68 V (el voltaje nominal de las mismas) y cuando ya no da más de sí­ a 100 W me marca sólo 25~30 %, y no el disparate de antes. Y si vapeo a potencias moderadas (30 W o menos del atomizador Vape Pen 22), puedo descargar al 0~5 % así­ medido antes de que se niegue a trabajar.

 

[mesnit]

Vaya descubrimiento! Me encanta cacharrear y le he puesto el firmware éste de Arctic Fox a mi wismec reuleaux gen 3 dual

Mi mod tiene un error de deteccion de resistencia y me marca por ejemplo 0.1Ohm de mas, entonces me deja bajar "corregir shunt" un 15% (al 85%) y poner resistencia del mod a 0.05 aunque ahora me marca menos, cuál de los dos parámetros debo cambiar? es que el shunt no deja bajar mas de un 15%. Cambiando la resistencia a 0.05 se acerca mas. Supongo que esa resistencia del mod es lo que hace que se caliente mucho por abajo al lado de los botones + - el mamón. Esto de que se pone a 57ºC ya me lo hací­a.

Lo uso en VW me encanta que me he dejado los perfiles aumentando de 1w en vez de 0.1w, tambien el perfil genérico, otro perfil con preheat % y otro con curva de precalentamiento para las resis de kanthal.

Estoy flipando con el logo de Punisher que le he puesto jaja

 

[mesnit]

Apretando los tornillos dorados que se ven al abrir la tapa de las baterí­as he bajado a la mitad el aumento de resistencia del wismec gen3 dual, y también ha bajado el calentamiento molesto de la parte inferior, ahora se calienta todo pero no molesta. De un aumento de 0.05 ha bajado a un aumento de 0.025, y éste 0.025 lo pongo en el Arctic Fox Configuration pestaña Advanced>Settings> Internal Resistance

Lo estoy probando con el pulse 2 a 110w con curva de calentamiento a 164w y la doble resi queda a 0.13

Otra sorpresa ha sido poner el firmware de Arctic Fox en el wismec cb-80. El mod de 22mm con pila 18650 mas pequeño del mercado y toda una delicia lo de poder configurar las curvas de calentamiento. Que pasada, ha mejorado mucho la calada con éste bichito.

 

[scaredmice]

Vaya descubrimiento! Me encanta cacharrear y le he puesto el firmware éste de Arctic Fox a mi wismec reuleaux gen 3 dual

Mi mod tiene un error de deteccion de resistencia y me marca por ejemplo 0.1Ohm de mas, entonces me deja bajar "corregir shunt" un 15% (al 85%) y poner resistencia del mod a 0.05 aunque ahora me marca menos, cuál de los dos parámetros debo cambiar? es que el shunt no deja bajar mas de un 15%. Cambiando la resistencia a 0.05 se acerca mas. Supongo que esa resistencia del mod es lo que hace que se caliente mucho por abajo al lado de los botones + - el mamón. Esto de que se pone a 57ºC ya me lo hací­a.

Lo uso en VW me encanta que me he dejado los perfiles aumentando de 1w en vez de 0.1w, tambien el perfil genérico, otro perfil con preheat % y otro con curva de precalentamiento para las resis de kanthal.

Estoy flipando con el logo de Punisher que le he puesto jaja

Te contestas tú mismo en el siguiente mensaje. Es la resistencia interna, y no el shunt, lo que has de indicar (resistencias parásitas del mod, cables, 510, etc.), parámetro que funciona exactamente igual que el análogo de los DNA200/250 y siguientes ví­a EScribe. A mi juicio, el detalle más importante de lo que el Arctic Fox añade y que el firmware de serie no lleva. Lo demás es muy interesante (especialmente el retocado del control TC) pero el fallo de que mida las resistencias de más por esto es inadmisible.

Para mediar dicha resistencia parásita hay varios métodos. En su dí­a escribí­ sobre ello en mi blog.

 

[scaredmice]

Apretando los tornillos dorados que se ven al abrir la tapa de las baterí­as he bajado a la mitad el aumento de resistencia del wismec gen3 dual, y también ha bajado el calentamiento molesto de la parte inferior, ahora se calienta todo pero no molesta. De un aumento de 0.05 ha bajado a un aumento de 0.025, y éste 0.025 lo pongo en el Arctic Fox Configuration pestaña Advanced>Settings> Internal Resistance

Lo estoy probando con el pulse 2 a 110w con curva de calentamiento a 164w y la doble resi queda a 0.13

Otra sorpresa ha sido poner el firmware de Arctic Fox en el wismec cb-80. El mod de 22mm con pila 18650 mas pequeño del mercado y toda una delicia lo de poder configurar las curvas de calentamiento. Que pasada, ha mejorado mucho la calada con éste bichito.

Yo me encontré una resistencia interna de veintipico mohm, algo alta para mi gusto, pero no exagerada (mi Reuleaux DNA200 tiene valores parecidos), pero es verdad que el retorno del negativo del 510 lo hace por el cuerpo del mod y quizás el apriete del cierre de dicho cuerpo mejore su conductividad. No ha sido un problema en mi caso.

 

[Budita006]

Buenas, llevo una semana con este aparato y la verdad es que me gusta, pero me he dado cuenta que al conectar el atomizador detecta bien los ohmios pero no detecta que se haya conectado una nueva resistencia, el tí­pico mensaje de new coil. Sabéis por que puede ser??

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[mesnit]

No es un problema, hace la lectura automática supongo

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