Hilo único para resistencias MTL
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Según un vídeo de Vulcano donde repara la base RBA, kanthal A1 28G (0,35mm). 6 vueltas sobre guía de 2mm que da 1 ohmio aproximadamente.
Para el Hastur Mini usa un hilo también de kanthal A1, pero un poco más grueso, 24G (0,55mm). 6 vueltas sobre guía de 3mm que da un valor de 0,55 ohmios. Él lo hace con vueltas separadas (vieja escuela total) pero tú puedes hacerlas juntas o como él, según te vaya mejor.
Venden carretes de kanthal A1 en muchas tiendas de vapeo, y por supuesto en los principales portales chinos que todos conocemos.
Saludos!
Yo usaría 26ga, 2mm de diámetro y 6 vueltas. Hilo puedes usar cualquiera, con las ventajas e inconvenientes de cada uno, Kantal, Ni80, SSL316L...
Esto da unos 0,65 Ohm, ideal para usarla a 20-25W (cuatro o cinco leds encendidos).
Te recuerdo que esta resistencia no vale para sales, ya que la temperatura es demasiado alta. Es para grandes nubes y nicotina libre (o sin nicotina),
Esto da unos 0,65 Ohm, ideal para usarla a 20-25W (cuatro o cinco leds encendidos).
Te recuerdo que esta resistencia no vale para sales, ya que la temperatura es demasiado alta. Es para grandes nubes y nicotina libre (o sin nicotina),
Solo por completar un poco la respuesta del compañero, decirte que entre estos 3 materiales (kanthal, Ni80, SS) cambia mucho la reactividad en igual de condiciones (grosor). El más reactivo es el SS, seguido del Ni80. Por último, el kanthal. También dan ohmniaje diferente en igualdad de grosor y número de vueltas.
Decir también que cuanto más fino sea el hilo, más reactivo es, y cuanto más gordo más calor genera. Esto es importante para elegir el grosor de hilo que mejor se adecua a tu setup y a tu ato.
Por ejemplo, para el Speed revolution (un ato bf) lo recomendable es kanthal 29ga pero yo sólo conseguía el 28ga y la verdad es que me decepcionó un poco porque casi no sacaba sabor. Fue conseguir el 29...y cambio totalmente. No digo que siempre sea tan decisivo... Pero si muy importante. Habrá atos más versátiles y otros menos, pero cada hilo tiene su lugar
Decir también que cuanto más fino sea el hilo, más reactivo es, y cuanto más gordo más calor genera. Esto es importante para elegir el grosor de hilo que mejor se adecua a tu setup y a tu ato.
Por ejemplo, para el Speed revolution (un ato bf) lo recomendable es kanthal 29ga pero yo sólo conseguía el 28ga y la verdad es que me decepcionó un poco porque casi no sacaba sabor. Fue conseguir el 29...y cambio totalmente. No digo que siempre sea tan decisivo... Pero si muy importante. Habrá atos más versátiles y otros menos, pero cada hilo tiene su lugar
Solo por completar un poco la respuesta del compañero, decirte que entre estos 3 materiales (kanthal, Ni80, SS) cambia mucho la reactividad en igual de condiciones (grosor). El más reactivo es el SS, seguido del Ni80. Por último, el kanthal. También dan ohmniaje diferente en igualdad de grosor y número de vueltas.
Decir también que cuanto más fino sea el hilo, más reactivo es, y cuanto más gordo más calor genera. Esto es importante para elegir el grosor de hilo que mejor se adecua a tu setup y a tu ato.
Por ejemplo, para el Speed revolution (un ato bf) lo recomendable es kanthal 29ga pero yo sólo conseguía el 28ga y la verdad es que me decepcionó un poco porque casi no sacaba sabor. Fue conseguir el 29...y cambio totalmente. No digo que siempre sea tan decisivo... Pero si muy importante. Habrá atos más versátiles y otros menos, pero cada hilo tiene su lugar
¿ Podrías explicar a que te refieres con reactividad y porqué es más reactivo cuanto más fino ?
Con reactividad me refiero a la velocidad con la que el hilo se calienta. Como es lógico, a más grosor, más tiempo para que este se caliente y evapore el líquido. Del mismo modo, más grueso tarda más en enfriarse, ya que hay más masa de metal.
No se tarda lo mismo en calentar un litro de agua que 10. Y, obviamente, tampoco tardan lo mismo en enfriarse
No se tarda lo mismo en calentar un litro de agua que 10. Y, obviamente, tampoco tardan lo mismo en enfriarse
Se refiere a que un hilo más fino (28G es más fino que 24G, va al revés) se calienta antes, tiene menos "inercia térmica". También se enfría antes, aunque para estos valores no es importante (sí con otros hilos compuestos y a valores altos).
Simplificando muuuuucho la razón es que tiene menos hierro que calentar.
Además está el tema de los materiales.
Por ejemplo, en los mecánicos a mí no se me ocurre usar kanthal, sino Ni80 que la resistencia se calienta casi a la vez que pulsas el botón.
Te dejo aquí un tutorial de resistencias en cuatro capítulos de Vap the Fuck:
(tiene otros 3 capítulos, puedes ver los links en la descripción del vídeo).
Saludos!
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El propio fabricante identifica este RBA por debajo de 1Ohm...
Así que efectivamente es más DL...
He hecho una resistencia como la que quieres y va fenomenal: hilo N80, grosor 28ga y la resistencia con diámetro interior de 2,5mm. Entran 10 vueltas y da 1,4Ohm como las originales wire.
Funciona increíblemente bien en las posiciones 3-4. Yo la prefiero al 3 (16w). Es muy tranquila, pero da bastante vapor y sabor y sale algo más caliente que con la 1,4 original.
Si quieres verla y también de bajo ohmiaje que he hecho con Clapton:
http://www.foro.elmonovapeador.com/...ra-resistencia-Clapton-para-RBA-Smoant-Pasito
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Yo en el Hastur mini uso hilo de ni80 de 30awg y le doy 6 o 7 vueltas (separadas) en guía de 2.5. Lo de 6 o 7 vueltas es porque no presto mucha atención al contar. Con 6 me da 1.3 ohmios y con 7 me da 1.5 ohmios. Salga lo que salga vapeo a 10 watios y el resultado es el mismo.
Lo de vueltas separadas es para no hacer dry burn, que me parece una pérdida de esfuerzo y tiempo.
Lo de hacer vueltas separadas es simplemente opcion persolnal, no tiene nada que ver con el dry burn, si el hilo, sea el que sea,vueltas separadas o juntas, se llena de mierder y no se quiere poner una nueva,se le hace y point,si por el contrario no se pretende hacer dry burn y cambiar la resistencia pues perfecto.
Otra cosa es que con hilos tan finos para que nos de unos ciertos ohms,juntar las vueltas ademas de no ser eficiente,porque la zona de calentamiento y evaporación es muy pequeña, es un coñazo.Las vueltas juntas se comenzaron a hacer en el momento que se empezo a subir el grosor de los hilos. y bajar los ohms, las primeros vaporizadores tipo ego se reparaban con hilo de 32awg(0,20mm) ,esto es solo informacion.Cuanto mas fino es el hilo mas coñazo aun ponerle algodon.
Otra cosa es que con hilos tan finos para que nos de unos ciertos ohms,juntar las vueltas ademas de no ser eficiente,porque la zona de calentamiento y evaporación es muy pequeña, es un coñazo.Las vueltas juntas se comenzaron a hacer en el momento que se empezo a subir el grosor de los hilos. y bajar los ohms, las primeros vaporizadores tipo ego se reparaban con hilo de 32awg(0,20mm) ,esto es solo informacion.Cuanto mas fino es el hilo mas coñazo aun ponerle algodon.
Yo creo que se refiere al dryburn del principio, a estabilizarlas, se supone que con vueltas separadas se omite ese paso.
Me refiero al dry burn de comprobar que no hay puntos calientes en la resistencia. Con vueltas separadas no hace falta hacerlo. Siempre se enciende uniforme
Con hilo simple no tiene sentido limpiar resistencias con dryburn tampoco. Se tarda más tiempo y no se ahorra nada de dinero, que el hilo está tirado de precio.
Ok,ok, ya decia yo,me hubiese ahorrado el tocho :msn-wink:cambiemos dryburn por comprobar la estabilizacion de la resistencia.
Yo cuando me llegue el tauren pod ya vere que hilo le pongo.
Yo cuando me llegue el tauren pod ya vere que hilo le pongo.
Es verdad que al separar las vueltas no habrá puntos calientes, pero es una guarrada no hacerlo, la verdad. Los hilos vienen sucios de aceite y demás porquería, aparte la propia grasa de nuestros dedos al manipularlas. Separa las vueltas y haz dry burn, veras quen humillo mas "rico" sueltan....
Dry burn si o si. O al menos limpiarla muy bien con isopropilico o ultrasonidos. Mas coñazo, no os parece?
Dry burn si o si. O al menos limpiarla muy bien con isopropilico o ultrasonidos. Mas coñazo, no os parece?
Poner el metal al rojo no es higiénico. El propio metal genera partículas en el proceso. En el caso del hilo de acero inoxidable y titanio directamente son partículas tóxicas, pero en los demás también se genera porquería. Sólo hay que ver cómo cambia de color después de hacerlo.
Lo mejor para limpiar el hilo es lavarlo.
Yo, que soy un genio malvado que hace cosas sin que se las diga ningún youtuber, meto el rollo de hilo al lavavajillas cuando lo compro, y así ya queda limpio como dios manda sin ningún esfuerzo.
Pero claro, entre sacar en tu youtube un lavavajillas con los platos sucios y un macro de una resistencia poniéndose al rojo no hay color.
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