Y si. No te había leído. No estaría mal que un experto nos lo aclarase.
Y es curioso porque si yo paso del modo WV y lo dejo en modo TC, la verdad es que el chisme funciona como esperaba que lo hiciese (aunque use kanthal)
IPV D2 por fin un mini de verdad y con ct
- Autor del tema Prodani
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Y si. No te había leído. No estaría mal que un experto nos lo aclarase.
Y es curioso porque si yo paso del modo WV y lo dejo en modo TC, la verdad es que el chisme funciona como esperaba que lo hiciese (aunque use kanthal)
Pues no deberia ser asi... me parece chapuzero...
Eso lo tendrian que arreglar con alguna actualizacion (si se puede)
Entonces a partir de cuantos voltios que indica la pantalla los da realmente?
Se supone que un mod elec precisamente administra eso..si quiero 2v....que de 2v aunque no sirvan
para nada...
Última edición:
El "problema" es que en modo Joule no indica voltios.
En mis pruebas anteriores en modo "Power", no llegaba ni a 3v con mis "queridos 15w". De hecho Ohm dice que v=SQRT(15*0.5)=2.73v.
Si no es capaz de bajar de la tensión de la batería, entonces nos está dando 4.2*4.2/0.5 = 35.28w. ¡Jod...!
Yo normalmente me muevo en 12-18w. Cuando me paso con alguno de dripeo llego a 22-30w. Una vez intenté 50w y no me gustó nada de nada.
En mis pruebas anteriores en modo "Power", no llegaba ni a 3v con mis "queridos 15w". De hecho Ohm dice que v=SQRT(15*0.5)=2.73v.
Si no es capaz de bajar de la tensión de la batería, entonces nos está dando 4.2*4.2/0.5 = 35.28w. ¡Jod...!
Yo normalmente me muevo en 12-18w. Cuando me paso con alguno de dripeo llego a 22-30w. Una vez intenté 50w y no me gustó nada de nada.
Última edición:
Mira que sois retorcidos.......
En modo Power (W de toda la vida) NO hace "step down". Entrega una salida DC plana con un voltaje mínimo (3,6 V según el manual), como hacían los DNA30 y tantos otros mods. Así que con una resistencia baja (para ser kanthal) la potencia mínima, con independencia de lo que muestre en pantalla como consigna (ajustable entre 7 y 75 W en dicho modo), la potencia real no es ni 7 W ni valores mayores.... con una resistencia de 0,5 ohm. 0,5 ohm y 7W suponen 1,9 V...... Incluso 0,57 ohm implica que, con 3,6 V mínimos....¡la potencia mínima es de 22 W!
en cambio, en modo TC (Joules) SÍ hace "step down"....¿cómo?, cambiando la salida a una PWM para modular la potencia, y el voltaje efectivo, a base de "entrecortar rápidamente" dicha salida lo preciso para no superar la temperatura. Y como la regulación de temperatura va bien, pues funciona y punto.
Seti5, no contento con esto, y muy en su estilo (que conste que a mi no me molesta que estés "pushing boundaries"....:smile
, lo pone en TC y con kanthal. Vale, lo inverso es más peligroso (poner Ni200 o Ti gr1 en modo normal y pedirle 75 W es pedirle que se incendie el hilo....son pirofóricos una vez llegan al rojo), pero esto también se puede hacer......aunque no está claro para qué....
....¡co**o! ¡Pues para probar!.......:laugh:
¡ah! Vale, para probar.....:smile:
El chip cree tener Ti o Ni, pero conforme se calientan , su resistencia no asciende (el kanthal varía sólo un 5 % su resistividad de 25ºC a....1200 ºC), así que cree que no se alcanza la temperatura límite y sigue facilitando los "joules" especificados.
Recordar que los joules son vatios (un vatio = un joule por segundo), y que en este mod en modo TC (Joules) SÍ hay "step down" funcional, vía salida PWM. Así que no tienes churrasco y no se activa el limitador por temperatura, pues tienes al mod engañado...
Cuando cambias a modo normal no TC, el churrascazo viene de perder el "step down" y disparar a veintipico vatios, aunque pongas sólo 9 W....
Y sin olvidar que las especificaciones recogen un rango de resistencias válido en cada modo. De 0,2 a 3,0 ohm en modo noTC y de 0,05 a 0,3 ohm en modo TC. Las primeras hornadas de DNA40 se salían del modo TC por irse a resistencias altas. Los YiHi parece que no del todo, aunque por lo explicado antes, el resultado es el mismo.
Seti, porfa, no tortures al animalico, con lo majete que es......:whistling:....:msn-wink:
P.D.: Recordar que el antecesor del chip SX130H, los SX130, tenian un ajuste de menú para que la salida fuera DC pura o PWM. En modo PWM los IPV mini hacían (y hacen) step down, pero en modo DC NO. La evolución del chip (lo que justifica la jota) ha sido que este ajuste no sea usuario-dependiente, sino dependiente del modo de control de temperatura (sí o no), pues en TC es imperativo hacer step down como sea.
En modo Power (W de toda la vida) NO hace "step down". Entrega una salida DC plana con un voltaje mínimo (3,6 V según el manual), como hacían los DNA30 y tantos otros mods. Así que con una resistencia baja (para ser kanthal) la potencia mínima, con independencia de lo que muestre en pantalla como consigna (ajustable entre 7 y 75 W en dicho modo), la potencia real no es ni 7 W ni valores mayores.... con una resistencia de 0,5 ohm. 0,5 ohm y 7W suponen 1,9 V...... Incluso 0,57 ohm implica que, con 3,6 V mínimos....¡la potencia mínima es de 22 W!
en cambio, en modo TC (Joules) SÍ hace "step down"....¿cómo?, cambiando la salida a una PWM para modular la potencia, y el voltaje efectivo, a base de "entrecortar rápidamente" dicha salida lo preciso para no superar la temperatura. Y como la regulación de temperatura va bien, pues funciona y punto.
Seti5, no contento con esto, y muy en su estilo (que conste que a mi no me molesta que estés "pushing boundaries"....:smile
, lo pone en TC y con kanthal. Vale, lo inverso es más peligroso (poner Ni200 o Ti gr1 en modo normal y pedirle 75 W es pedirle que se incendie el hilo....son pirofóricos una vez llegan al rojo), pero esto también se puede hacer......aunque no está claro para qué........¡co**o! ¡Pues para probar!.......:laugh:
¡ah! Vale, para probar.....:smile:
El chip cree tener Ti o Ni, pero conforme se calientan , su resistencia no asciende (el kanthal varía sólo un 5 % su resistividad de 25ºC a....1200 ºC), así que cree que no se alcanza la temperatura límite y sigue facilitando los "joules" especificados.
Recordar que los joules son vatios (un vatio = un joule por segundo), y que en este mod en modo TC (Joules) SÍ hay "step down" funcional, vía salida PWM. Así que no tienes churrasco y no se activa el limitador por temperatura, pues tienes al mod engañado...
Cuando cambias a modo normal no TC, el churrascazo viene de perder el "step down" y disparar a veintipico vatios, aunque pongas sólo 9 W....
Y sin olvidar que las especificaciones recogen un rango de resistencias válido en cada modo. De 0,2 a 3,0 ohm en modo noTC y de 0,05 a 0,3 ohm en modo TC. Las primeras hornadas de DNA40 se salían del modo TC por irse a resistencias altas. Los YiHi parece que no del todo, aunque por lo explicado antes, el resultado es el mismo.
Seti, porfa, no tortures al animalico, con lo majete que es......:whistling:....:msn-wink:
P.D.: Recordar que el antecesor del chip SX130H, los SX130, tenian un ajuste de menú para que la salida fuera DC pura o PWM. En modo PWM los IPV mini hacían (y hacen) step down, pero en modo DC NO. La evolución del chip (lo que justifica la jota) ha sido que este ajuste no sea usuario-dependiente, sino dependiente del modo de control de temperatura (sí o no), pues en TC es imperativo hacer step down como sea.
Última edición:
Entonces no hace downstepping.. estaba probando ahora con el evic vt y lo he puesto a 2 watios y saca vapor! Eso si, hay q estar chupando un ratico, jeje, pero a 8 w ya sale un vapor muy bueno, entonces es igual q el cloupor mini q no baja de 3,60 voltios.
Bueno, el que no se consuela es porque no quiere. Yo quería algo cómodo como mis iStick 50w pero con baterías 18650. Lo del TC es simplemente un añadido, pero si haciendo filigranas cuántico-exotéricas hace que el kanthal funcione bien y "corte" (npi de cómo) los churrasquitos, así me vale.
De hecho tengo 4 TC's y ninguno funciona igual que el otro. Creo que los hilos no deberían hablar de TC sino del "TC del mod xx"
De hecho tengo 4 TC's y ninguno funciona igual que el otro. Creo que los hilos no deberían hablar de TC sino del "TC del mod xx"
Si alimenta el atomizador con voltajes efectivos menores que los de la batería......en modo TC y con salida PWM para bajar hasta 1,0 V efectivos, lo que baja la potencia a menos de 10 W efectivos....y cortando del todo si se precisa aún más.
En modo no TC no, efectivamente, no baja del voltaje de la bateria. El manual dice 3,6 V, pero es el nominal de algunas IMR modernas, recien cargadas son 4,2 V......
Ya te he explicado que no hay filigranas cuántico-esotéricas para que el kanthal funcione bien , simplemente fuerzas al chip a esperar aumentos de la resistencia por la temperatura que con kanthal no suceden. el chip cree que pese a meter los Joules por segundo (o sea, vatios) que le pides, no hay aumento de la temperatura y está "tan feliz" en tal tesitura. No tienes churrascazo pues no has superado con esa potencia lo que el atomizador acepta, pero al pasar a modo no TC te pasas seis pueblos con la potencia (al perder el step down e ir a más de 20 W).
Ponle esa resistencia de kanthal de 0,57 ohm y ajustalo a 50 J y aspira, valiente, aspira, y ya verás que divertido........:laugh:. El chip seguirá pensando que la resistencia está a 60 ºC..... pero tu le meterás 50 W y el churrazcazo será de Guiness....
...si lo haces, acuérdate del botellín de oxígeno y no me responsabilices de tus "pushing boundaries".... aunque acabaras "pushing daisies".....:haha:
Pero leyendo ahora a scared, q ha escrito cuando yo, si quieres downstepping con kanthal, solo tienes q ponerlo en TC, porque aunque "engañes" al mod no creo q eso le haga daño.. con mi experiencia con el cloupor es un poco coñazo tener ese voltaje minimo si a veces te gusta vapear al ralentí (y sacar otros matices a los liquidos, dicho sea de paso).
Bajo mi ignorancia total en electronica y tal... :happy:
sigo pensando que eso es un fallo que deberian arreglar... :colleja:
Si pongo 9W o por error se han bajado o lo que sea...
por que co**nes me tengo que quemar los morros y agriar el gaznate ? :drag:
uking: :yikes:Que lo arreglen co*o !!!! Tenemos derecho a exigir !!!! :animo::animo:
Última edición:
artirse: vale sca... ¿y ahora quién es malo y retorcido?. A ver con una :cheers: en la mano:Teniendo en cuenta lo facilongo que es programar un mod (acabo de ver tu primer encuentro con el iStick 20w) pues tan fácil como no dejar bajar los vatios o los voltios en la pantalla si no los vas a bajar de verdad. Para mi eso incrementaría su fiabilidad y mi respeto.
¿Expandiendo los límites o sobrepasándolos? Siempre me ha perdido un poco esa expresión.
Pero gracias por tu explicación, al menos ahora Newton estará tranquilo y él y yo sabremos que no perderemos las manzanas en camino hacia la ISS
Cierto. Lo único que se nos escapa es hasta qué punto el chip se engaña con nuestro ajuste forzado. Supongo que si calibras la resistencia con menos de 0,3 ohm y luego pones 1,5 ohm, y lo dejas en TC....... no, pues la referencia a ambiente es esa de menos de 0,3 ohm y al ver 1,5 ohm pensará que la temperatura es bien alta (no se cuanto, igual limita de verdad).
Si en vez de 1,5 ohm pones 0,5 o 0,8 ohm igual no y lo engañas del todo. Acordaros de no engañaros vosotros....diga lo que diga el display, NO hay control de temperatura (¿os acordáis de mi incredulidad cuando decían que el Smok M80 sí hacía TC con kanthal?.
De todas formas, olvidáis que si precisas menos de 10 - 15 W lo que has de poner es una resistencia de kanthal de 1,5 o 2,0 ohm y a disfrutar, como se hacía y hace en los DNA30. Por algún lado tenías que tropezarte con el ahorro de presupuesto que hay del IPV D2 al YiHi SX350M ( o los DNA40).
Yo personalmente cuando vapeo a menos de 7 W pongo al menos un ohm (cuanto más metal, mejor) y lo monto en mi maravilloso Sigelei Legend v2, que regula como un campeón de 3 a 15 W.....tiene el pin flotante y hace palidecer al EVIC y al Provari en su estupendo aspecto....
... y ahora mismo está a 19 euros (¡19 €!)..... Así que si como yo sois vapeadores de bajas potencias en claros y de medias en drippers.....compraros, si no lo tenéis ya, un mod en condiciones para "tottle-puffing" y no me hagáis experimentos.....que los carga el diablo (que es sabio por viejo y no por diablo)....
Bajo mi ignorancia total en electronica y tal... :happy:
sigo pensando que eso es un fallo que deberian arreglar... :colleja:
Si pongo 9W o por error se han bajado o lo que sea...
por que co**nes me tengo que quemar los morros y agriar el gaznate ? :drag:
Que lo arreglen co*o !!!! Tenemos derecho a exigir !!!! :animo::animo:
Porque en vez de gastarte 199 €, te has gastado 60, o menos (yo, 36.....:msn-wink
.
Bueno, como nos hemos pisado unos a otros, Totalmente de acuerdo con beacho. ¡Que haga los cálculos que le de la gana y que se queje a Skynet por maltrato. Si la maquina miente que no se queje si el humano le miente. ¡El caso es que funcione! y jod... ¿no hace lo que hacía un denostado iStick 20? Mucho rollo de Yihi 130H ¡El chip más moderno y avanzado!
:cheers: para todos ¡que hace calor!
Bajo mi ignorancia total en electronica y tal... :happy:
sigo pensando que eso es un fallo que deberian arreglar... :colleja:
Si pongo 9W o por error se han bajado o lo que sea...
por que co**nes me tengo que quemar los morros y agriar el gaznate ? :drag:
Que lo arreglen co*o !!!! Tenemos derecho a exigir !!!! :animo::animo:
Eso esta claro, es un error y grande, porque ademas te deja el gaznate seco como dices, hasta q descubres esto, los q usen salida dc de esta q no deja bajar de un voltaje, deberian decirlo en letras bien grandes al comprarlo, como si te compraras un porsche q no baja de 100km\h.. oiga usted avise q es q me puedo matar..
Pero bueno, como mal menor q diga scared si usando el mod en tc con kanthal puede haber algun problema para al menos bajarle el voltaje de 3,60..
Edito; ya respondió, es q estoy en la cama de siesta y con la tablet, asiq llevo retraso, jeje.
Última edición:
Porque en vez de gastarte 199 €, te has gastado 60, o menos (yo, 36.....:msn-wink
Uy...que vaaaa, que no lo tengo !!!! :biggrin:
Yo con mis 3 istick 30,50 y TC40 voy mas que contento...aparte de los hana modz de FT :yes:
Pero...tan caro resulta que en modo no TC funcione eso del step down o como se llame ?
Por ej en el istick tc40...le pongo por probar 1W (no se por que co**nes en ese modelo quitaron la opcion de cambio a v) y no me quemo na de na...
no sale vapor ni aliento angelical pero bueno....y co*o que solo me costo 25 euretes !!!
Cada mod con TC tiene sus programaciones, detalles de finura (finesse details) en su chip, en las rampas con que ataca el inicio de la calefacción y la corta cuando la temperatura sube, y como regula el rgulador DC-DC para no sólo sacar la potencia prevista, sino ajustarse al aumento de resistencia al calentarse.
Los calefactores de tostadores, secadores. sondas pitot de aviación, y cientos de otras aplicaciones son precisamente de nicrom o de kanthal para simplificar las fuentes de alimentación usadas, al no cambiar la resistencia mucho incluso llevándola al rojo. Así que un calefactor doméstico no precisa regulador AC-AC como los viejos televisores, le vale el suministro de red aunque baile como un poseso.
Vamos a llamar a cada uno por su nombre:
* el DNA40 salio el primero y pagó caro los detalles no del todo claros en su uso. Aún así, cuando va bien y el usuario lo utiliza bien, funciona, y admirablemente bien.
* el SX350J es actualmente la referencia, no solo por lo bien que va, sino por que ajusta manualmente todos los detalles que pierden al DNA40 (calibración de la resistencia, rampas iniciales de calefacción)
* todos esperamos, o al menos yo lo espero, que el SX130H (¿es H o J?... ya no me acuerdo...:redface
haya heredado lo bueno del hermano mayor y simplemente sea la versión económica y simplificada en su interfaz del SX350J.....aunque le hayáis encontrado ya los tres pies al gato (¡Dios Mío!...¡no hace "step down" en modo no TC!). Por eso este gato no vale ciento y pico euros, porque no tiene cuatro pies, pero sigue saltando de lo lindo.....:laugh:Personalmente, yo no me gasto más de 60 € en un mod ni a punta de pistola. Mi mujer me lo ha prohibido. Mi situación laboral (o sea, NO-laboral) me lo ha prohibido. Aunque sigo leyéndoos y participando activamente de este foro..... yo sigo con mis cuatro mods (son sólo cuatro, de verdad) y con sus 145 € de inversión máxima en mods....¡toma esa!.....:whistling:
* el resto de la tropa, no sé que decir. Los Smok M80 son un fistro desde el punto de vista del TC (sólo por atreverse a decir que con kanthal hacen TC están descalificadísimos...), y el resto, pues veremos. Que Hotcig, que sacó su fistro en su momento, haya acabado montando chips Evolv en al menos dos de sus mods (tres con el DNA200 que ya está al caer) dice mucho de la extrema calidad de esos chips...... Por no hablar de su fiabilidad (pregúntale a Fabian Previley y su clon Vaporflask con TC). Pero con el tiempo debieran conseguirlo (o estarán fuera del mercado, por clientela o normativa).
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