Hana Modz Clon en Fasttech???

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Y carga en un pispas:biggrin:.Yo tengo el de Cloupor y es la leche.Eso si...compradito en España(vapexpress).Y leyendo lo que leo...por 20 pavos que te puedes ahorrar di en el clavo ;) .Y en 24 horitas estaba en mi casa...Asi que veo la diferencia de precio hasta razonable.
 
No todos los clones parpadean si la resistencia es baja y les pides una potencia baja, saliéndose del rango de regulación. El mí­o (lo que se ha llamado V3, de julio) no parpadea nunca. Tampoco tiene bloqueo de la potencia (sí­ de todo el mod y modos "left/right"). Y no tengo claro cuando deja de regular, si por debajo de 4,0 V o de 3,5 V. Entre 3,5 V y 4,0 V a veces hací­a un ruido que, ahora que llevo leyendo del tema, creo es el "rattlesnake" famoso de los VAMO y Zmax con salida PWM. Y por debajo de 3,5 V la falta evidente de regulación hace que se quede a dos velas. Aunque marque tres y pico voltios apenas produce vapor....

Y he dicho "hací­a".... porque ya no lo hace. Igual que la medida de resistencias ahora es clavada a la de mis otros mods, del polí­metro y del medidor de sobremesa eLeaf. Antes se iba con algunos atomizadores a 0,1 ohm por encima, aunque nada que ver con los +0,2 y +0,3 ohm que por ahí­ han visto. Y sé el porqué: el conector 510. El que llevaba de origen era un truño, latón mal soldado, cable del positivo girado hasta el punto de rotura, y hasta tengo mis dudas sobre su conductividad "por roce" con el cuerpo del mod y del tornillito de regulación del polo que llevaba con el positivo del atomizador. Ha sido ponerle el 510 de FatDaddyVapes y aparte de la mejora evidente de integración y resistencia del conector, el medidor va de cine.... y no ha vuelto a sonar bajo 4,0 V....

Lo mismos chips originales los hay de 3,5 V mí­nimos y de 4,0 V mí­nimos, pequeños cambios del convertidor DC-DC interno. Pero es que con los clones hay chips de todos los colores. Unos remedan las funciones del original por completo, otros se dejan alguna, otros regulan por encima de 8,5 V (el mí­o, ahora que recuerdo, con los atomizadores de más de 2 ohm que le he puesto esta semana al iStick funciona dando lecturas de más de 9 V.....¿?)....

Lo de que tengan modo mecánico (como algunos chips YiHi) es nuevo. Yo creo que simplemente está defectuoso y aunque la lógica trabaja, incluso midiendo la resistencia, la parte del convertidor DC-DC falla y da directamente el voltaje de la baterí­a sin conversión alguna.

Ni idea de como puede eso pasar, pero aparenta que te ha pasado, Luis Felipe...
 
Lo mismos chips originales los hay de 3,5 V mí­nimos y de 4,0 V mí­nimos, pequeños cambios del convertidor DC-DC interno. Pero es que con los clones hay chips de todos los colores. Unos remedan las funciones del original por completo, otros se dejan alguna, otros regulan por encima de 8,5 V (el mí­o, ahora que recuerdo, con los atomizadores de más de 2 ohm que le he puesto esta semana al iStick funciona dando lecturas de más de 9 V.....¿?)....

Lo de que tengan modo mecánico (como algunos chips YiHi) es nuevo. Yo creo que simplemente está defectuoso y aunque la lógica trabaja, incluso midiendo la resistencia, la parte del convertidor DC-DC falla y da directamente el voltaje de la baterí­a sin conversión alguna.

Ni idea de como puede eso pasar, pero aparenta que te ha pasado, Luis Felipe...

Si efectivamente la señal de salida de pwm no debe estar variando o algo similar no funciona, aunque el mosfet si actúa pues al dar al pulsador manda la tensión de baterí­a al atomizador.

Probando con diferentes resistencias cuando se sale del rango la lectura de la resistencia empieza a parpadear para avisarte. Por cierto es bastante preciso en la medición comparando con el polimetro.
El bloqueo de potencia, el giro de pantalla, el usarlo con la pantalla apagada y el bloquear el pulsador con cinco toques, lo hace todo como el original.
Estoy hablando del ultimo que ha enviado Fasttech marcado como v3. Trae los precintos con el nombre de Hotcig.
 
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El bloqueo de potencia, el giro de pantalla, el usarlo con la pantalla apagada y el bloquear el pulsador con cinco toques, lo hace todo como el original.
Estoy hablando del ultimo que ha enviado Fasttech marcado como v3. Trae los precintos con el nombre de Hotcig.

A finales de julio ya vení­an marcados V3 y con sellos de Hotcig dentro para la placa de plástico sobre el chip..... pero no se les podí­a bloquear la potencia, solo los modos "locked/left/right/stealth".....

Evolucionan con cada tirada..... o los ponen de otro suministrador. Entre Cloupor, Hotcig, Kangside y demás, ya no sé cuántos clones del DNA30 hay dando tumbos, por no contar los DNA32, DNA35......
 
Evolucionan con cada tirada..... o los ponen de otro suministrador. Entre Cloupor, Hotcig, Kangside y demás, ya no sé cuántos clones del DNA30 hay dando tumbos, por no contar los DNA32, DNA35......

El problema principal es que los hacen como churros y luego no los prueban. Con un mí­nimo de control de calidad esto no les pasaba.
 
Me reitero...cloupor original sin esperr que me toque la loteria del clon y me salga el bueno.Y ledoy ma caña que el copon.
 
Yo tengo en dna 30 de fasttech y el de cloudpor y la verdad que con el tiempo me esta gustando más el de fasttech! !!! Si que tiene peor los pulsadores pero tiene una caña que pa que!!!!! Con medidor me da más potencia que el de cloudpor
 
Buenas! mucho se habla de las caracterí­sticas de este Modz, pero me preocupa el sonido que hacen los botones (clik, clik, clik). Por lo que se ve en las revisiones en bastante fuerte, y hasta DPM dice que te vuelven la cabeza un poco loca viendo una pelí­cula. Seguramente si lo haces en en silencio se tiene que escuchar mucho más.
Quisiera saber vuestra experiencia con este tema, si es algo que os disgusta, no es tan grave o os da exactamente igua jeje
Un saludo!
 
Anoche mi clon Fasttech, recibido a finales de julio, me dió el susto....

Estaba dripeando tan feliz a unos 20 W, y de golpe empecé a oler a chamusquina (plástico y/o resina quemándose) mientras el atomizador no se calentaba. Lo abrí­ enseguida, pues mi clon es el que mecanicé extensivamente para ponerle imanes, el 510 Fat Daddy, etc., y me encuentro un humo denso deslizándose sobre la placa del circuito regulador.

Tiro a quitar la baterí­a, y esta prácticamente ya quemaba....

Comprobación tras abrir todo y meter el polí­metro:

* La baterí­a aparenta estar en cortocircuito.
* Pero no llega corriente al atomizador, ni aún pulsando a tal fin.
* El calor ha estropeado la pantalla, que ya sólo es legible por los lados.
* El circuito integrado rotulado "ilegible BA2G2G" tiene señales de sobrecalentamiento. Las gotas de pegamento sobre él y en la placa plástica separadora, así­ como sobre el botón "L", actuador de bajar potencia en placa, encima de los terminales del cargador, se fundieron y resolidificaron (están transparentes).

Mucho duró el gozo. Podéis añadirlo a la lista de bajas en el museo de los horrores...
Ahora me estoy pensando si meter:
http://www.bargainvapour.com/Evolv_DNA_30D_in_stock!/p1274299_10924929.aspx

O mejor aún http://www.bargainvapour.com/Evolv_DNA_40_in_stock!/p1274299_13104783.aspx

¡56 € y viene por UPS en menos de 5 €!.....¿no decí­ais que el DNA40 no estaba disponible?

Ahora sí­ que no sé que hacer......
 
Última edición:
Como decí­a, a principios de mes mi clon Fasttech, recibido a finales de julio, me dió el susto quemándose sin previo aviso....

Y no sabí­a que hacer......

Mientras se aclaran en Evolv con lo que hace y/o puede hacer el DNA40, y sigo expectante a ver si se "caen" aún más los precios del DNA30D...... :msn-wink:.....al final he hecho lo obvio....

Llevaba un clon chino del DNA30 y he decidido darle otra "oportunidad". Y de paso, como salen a 19 € en casa, ...¡déme dos!...:facepalm:

Por si acaso y por si sale bien, hacerme una cajita con dos 18350 y una caja de tarjetas de visita de metacrilato "apañadica" que tengo por aquí­.....

En fin, que antes de ponerme a soldar, he hecho unas fotos y mirado todo con lupa, y este es el resultado. Nunca se sabe si a alguien le puede aprovechar....

dna30chn-01.jpg


No lo he dicho antes, pero es el de Fasttech (https://www.fasttech.com/product/1498101 SKU 1735400 - H-ANA MODZ Pack DNA 30 Style Mod VW Modules).

dna30chn-02.jpg


Presentación económica pero suficientemente protectora. Debajo está el módulo de carga microUSB.

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dna30chn-06.jpg


con la cámara "de juguete" que uso, los identificadores de los integrados están crudos. Vamos a darles un hervor...

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Todo apunta a que el módulo, que a primera vista es como el que vino en el clon con pegatinas de Hotcig, no es igual, lleva distintas rotulaciones de puntos de soldadura ('L' en vez de 'DOWN', el famoso punto sin soldadura 'C' que decí­an mejoraba la medición de resistencias puesto a masa aquí­ existe pero no tiene rótulo) y distintos componentes también, o al menos, el que se me quemó no está rotulado igual.....

.....cuando sustituya el módulo quemado de mi clon Hana, pondré las fotos del desastre....
 
Bueno, vamos de "jugar a forenses"......:laugh:

dna30chn-09.jpg


El clon destripado y el módulo de control fuera. Al desoldarlo el cable del positivo de baterí­a llevaba "pegado" un integrado que ni idea de cómo se ha desoldado, salvo que la máquina de soldar (estos se ponen con un robot soldador desde una bobina de alimentación) se quedara sin estaño.......pero encajara el integrado "sí­ o sí­" y así­ funcionaba.....:facepalm:

Eso o el calor del "incidente" no sólo se llevó por delante la pantalla (no se ve quemada pero ya no mostraba el sector central del OLED) sino que desoldó al dichoso integrado, que demostró una insana afinidad por el cable de silicona del positivo de baterí­a.....:facepalm:

En cualquier caso, a la porra todo. La bobina inductora 6R8 también estaba suelta, la sobrecorriente o el calor la cortó y soltó de la placa. Vamos, una catástrofe en toda regla, si no me pilla precisamente vapeando.....:fuego:

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dna30chn-11.jpg


Y ahora lo bueno. El nuevo circuito tiene diferentes puntos de soldado para los cables. Diferente bobina inductora, totalmente diferente arreglo de integrados y estos son diferentes.....

El módulo de origen, pese a llevar indicados puntos de soldadura especí­ficos para algunos cables (cargador, negativo de baterí­a, etc.) llevaba soldados estos cables en otros puntos. ¿Sabidurí­a popular del personal que suelda? ¿Cambios de última hora para acabar antes? Fijaros en la última foto, la que muestra la espalda con la inductancia 6R8. A su izquierda y algo más abajo hay dos resistencias SMD juntas, y a su lado derecho iba soldado el negativo de baterí­a con el pegotón de estaño que veis.

Hay que decir que encajar los cables de baterí­a y atomizador, los más gruesos, en los agujeritos previstos al efecto es un dolor de cabeza, mi truco es retirarles algunos hilos hasta que pasen, para asegurar así­ que sueldas sobre todo el agujero con una soldadura "no frí­a" y absolutamente estable, mecánica y eléctricamente.

El truco de los operarios del fabricante es "si no cabe aquí­, pues lo sueldo allí­"......:haha:

Y respecto a clon de origen, deciros que funciona, pero por causas que ignoro (que sepa, no he sido yo, pero...) no ilumina la pantalla. Dispara y sube y baja potencia, pero voy a tientas.....

Ni se os ocurra decirme que abra nada. Lo que hago es cerrar a Fasttech como suministrador de otra cosa que no sean tubos, tubitos, adaptadores y esas cosillas, y eso si les pillo el dí­a feliz y no me hacen un desaguisado con alguna terraja, que algunas roscas.....

¡Ah! Para los aventureros que quieran mover alguno de los pulsadores táctiles estilo Hana o Swabia que por aquí­ andan. A mí­ me ha tocado sacar uno para resoldarle cables nuevos pues los que habí­a no llegaban (cosa del cambio de un módulo a otro en el punto de soldado del "power down"). Al soltar el pegote de termosellante....el botón se ha ido a la porra....

Ya habí­a guardado la cámara pero era de foto. Parecí­a que aparte de soldar y meterle pegamento, lo habí­an apretado con una tenaza de cortar chapa.... de submarinos. Todos los engarces de cierre del micro-interruptor torcidos y chafados, era el pegamento el que lo sujetaba, y claro, ha sido quitarlo y me ha salido volando el fondo del interruptor, la chapita cóncava que cierra el circuito (y es responsable del click) y la pieza de silicona que hace de muelle y presionador..... ¡todo volando!.

Ahora mismo tengo uno de los táctiles cambiado por un unipolar de palanca. Y tengo que hacerme con algo más vestido (idealmente, otro igual, pero sin deformar....). Mi clon ya no es Frankestein, es lo siguiente....:hmm:
 
Hola!!alguien me podrí­a decir un poquito para poder ponerle la tapa con imanes?yo tengo el box mod sx300 de sxk que la caja viene a ser la misma que esta...muchas gracias compis! :)
 
Ayer me llego el Hana (14 dias, increiblebleble)...traia el pin suelto en la caja (no se si es habitual o casualidad). Le calzo un Zenith del mismo pedido y todo guay, le pongo un Trident (soy un romantico) y nada "Chek Atomizer", le saco el ato y tachaaann...cabezal cascado y pin atascado.
Alguna solución (a parte del pertinente Ticket, ya puesto) para sacar el pin.
Gracias gente.
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Donde conseguiste ese vinilo tan pata negra? :)
Pues cambiar el cabezal....
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