IPV D2 por fin un mini de verdad y con ct
- Autor del tema Prodani
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Scared, yo te invoco maestro, y tb demás entendidos en la materia
Dudas tengo
Cuando hay , y porqué, fijar la resistencia? supongo por lo leído que en frío, esto es, sin dar la primera calada, inmediatamente después de montar el ato
en este mod, no veo ninguna señal visual que certifique que la estoy fijando y bloqueando, cosa que no pasa en el evic, con su candado, hay que entender que lo hace cuando se ve varios segundos en la pantalla? y donde y hasta cuando guarda ese valor? hasta que se apaga y enciende? o hasta que fijo un nuevo valor de resi y "machaca" el valor anterior
Tengo el evic y d2 y casi que me ubico más con el primero
Dudas tengo
Cuando hay , y porqué, fijar la resistencia? supongo por lo leído que en frío, esto es, sin dar la primera calada, inmediatamente después de montar el ato
en este mod, no veo ninguna señal visual que certifique que la estoy fijando y bloqueando, cosa que no pasa en el evic, con su candado, hay que entender que lo hace cuando se ve varios segundos en la pantalla? y donde y hasta cuando guarda ese valor? hasta que se apaga y enciende? o hasta que fijo un nuevo valor de resi y "machaca" el valor anterior
Tengo el evic y d2 y casi que me ubico más con el primero
Hay que fijarla (calibrarla, decirle al mod que ese valor es a temperatura ambiente) si vas a usar el control de temperatura -claro- y si sabes que has cambiado algo (el atomizador entero o su setup) por lo que el valor en frío habrá cambiado.
No, no hay ni aviso de que esté fijada ni a cuánto, salvo por que la muestra (con tres lujuriosos decimales) y que, en reposo y frío, a dos decimales también la ves. Ahora, dependiendo de la versión de firmware, ese valor se queda fijo o sube al calentarse al resistencia. En la SX130H v2.0 varía al alza. En las SX130H v3.0 y SX130H v3.0A parece que la han fijado para evitar el aluvión de personal que decía "que no se fijaba la resistencia", acostumbrados o esperando el comportamiento del chip SX350J....
Una vez le coges la costumbre a calibrar (fijar, darle al + y - a la vez) cada vez que cambias atomizador o setup, y siempre en frío, no es tan complicado, y lo que es mejor, el mismo procedimiento lo puedes aplicar al eVIC VTC mini, con el candadito. Un SX mini o cualquier mod con SX350J hace lo mismo, la diferencia es que muestra la temperatura variando conforme progresa la calada y este no.... por eso en el firmware vendido originalmente variaba la resistencia, pero como ya he dicho, esto llevo a algunos al equívoco de creer que el mecanismo de fijación de la resistencia no funcionaba bien.
Ok Mister, THX
Pues ya te digo que mi d2 no corta ni bien ni mal, no corta, fijada la resi a 0,07, tipo james bond, 40 julios, no ruades, y 195 grados, centígrados, eso sí, producto nacional
Te pega 2 o 3 churrascazos antes de empezar siquiera a atenuar la potencia, sin mostrar nada en el display de no liquid o algo que avise
Mal por el d2, o que no lo se configurar/usar
edito v3.0A, tornillos bien apretados, vueltas equidistantes
Pues ya te digo que mi d2 no corta ni bien ni mal, no corta, fijada la resi a 0,07, tipo james bond, 40 julios, no ruades, y 195 grados, centígrados, eso sí, producto nacional
Te pega 2 o 3 churrascazos antes de empezar siquiera a atenuar la potencia, sin mostrar nada en el display de no liquid o algo que avise
Mal por el d2, o que no lo se configurar/usar
edito v3.0A, tornillos bien apretados, vueltas equidistantes
Última edición:
Si tienes un v2.0 y la resistencia es de níquel, esos 195 ºC pueden ser demasiados. Equivalen a más de 230 ºC en el VTC mini.
Con Aerotanks con su resistencia rehecha en Ni-200 yo pongo 10-15J y menos de 160 ºC.....las rearmo con hilos finos con poca inercia térmica.
Sí, con esa versión del firmware y Ni-200 el TCR que le han puesto es excesivo, lo que lleva a más temperatura en la resistencia de la que le has marcado.
Lo que me lleva a recordaros que la temperatura es una guía. El mod no es una sonda de platino 100 calibrada y certificada por AENOR y santificada por un certificador independiente, ni vamos a usarlo en un capítulo del CSI para ver cuán fríos andan los fiambres para saber a qué hora la palmaron y acotar la franja de coartada del sospechoso (y colgarlo de una soga luego)......
En la práctica, y con todos los mods, con independencia de lo bien o mal que funcionen, hay que partir de temperaturas bajas e ir subiendo en busca del punto dulce. Exactamente igual que se hace/hacía con un VW, pero con la temperatura en vez de la potencia. Y la potencia, ponle una parecida o poco mayor de la que esperarías que aceptase en modo VW, o sea, si sabes que iba bien con 15 W y no con 20 W, no se te ocurra decirle que "40J", o a la electrónica no le va a dar tiempo a corregir...irás pasado de frenada. Mejor 15-20 J en este ejemplo....
Con Aerotanks con su resistencia rehecha en Ni-200 yo pongo 10-15J y menos de 160 ºC.....las rearmo con hilos finos con poca inercia térmica.
Sí, con esa versión del firmware y Ni-200 el TCR que le han puesto es excesivo, lo que lleva a más temperatura en la resistencia de la que le has marcado.
Lo que me lleva a recordaros que la temperatura es una guía. El mod no es una sonda de platino 100 calibrada y certificada por AENOR y santificada por un certificador independiente, ni vamos a usarlo en un capítulo del CSI para ver cuán fríos andan los fiambres para saber a qué hora la palmaron y acotar la franja de coartada del sospechoso (y colgarlo de una soga luego)......
En la práctica, y con todos los mods, con independencia de lo bien o mal que funcionen, hay que partir de temperaturas bajas e ir subiendo en busca del punto dulce. Exactamente igual que se hace/hacía con un VW, pero con la temperatura en vez de la potencia. Y la potencia, ponle una parecida o poco mayor de la que esperarías que aceptase en modo VW, o sea, si sabes que iba bien con 15 W y no con 20 W, no se te ocurra decirle que "40J", o a la electrónica no le va a dar tiempo a corregir...irás pasado de frenada. Mejor 15-20 J en este ejemplo....
Bien, y gracias por la explicación, como todos te la damos aquí, que eres una referencia
Dicho esto, esa pasada de frenada que mencionas, debería corregirla el tc, que para eso está, entiendo, que si le estás metiendo 30 o 40 j, que es lo mismo que decir 30 o 40 watios por segundo a una resi james bond de 0,07, nada descabellado, y se queda sin materia líquida, es chisme debería al menos atenuar la calada, o indicar no liquid, y esto en el mío no ocurre, y sí en el vtc
De hecho, creo que cualquier columpiada la debería corregir o atenuar el tc, si no tampoco le veo mucho sentido a este sistema
Seguiré probando
edito con niquel todos los setups
Dicho esto, esa pasada de frenada que mencionas, debería corregirla el tc, que para eso está, entiendo, que si le estás metiendo 30 o 40 j, que es lo mismo que decir 30 o 40 watios por segundo a una resi james bond de 0,07, nada descabellado, y se queda sin materia líquida, es chisme debería al menos atenuar la calada, o indicar no liquid, y esto en el mío no ocurre, y sí en el vtc
De hecho, creo que cualquier columpiada la debería corregir o atenuar el tc, si no tampoco le veo mucho sentido a este sistema
Seguiré probando
edito con niquel todos los setups
Última edición:
Por muchos controles y limitadores que pongas en un sistema, si le buscas las cosquillas.....
El Citrí¶en DS de 1955 (el "Tiburón") era una maravilla para la época. Hicieron un anuncio en el que circulaba y tomaba curvas....con una rueda trasera quitada. Comparado con la competencia, era no algo más estable, es que redefinía el concepto de "ir sobre raíles"....
... hasta que un periodista especializado en prensa del motor lo probó y en la primera curva lo estrelló y lo volcó..... Nada más subirse ya le buscó las cosquillas y tuvo ración doble....
Con los coches modernos con tanta electrónica pasa igual. El mejor Ferrari con ABS EDS y añade todo el alfabeto permutado si quieres, no puede superar las leyes de la física. Si entras con él a una curva en la que el mejor Fórmula 1 se descontrola a 200 Km/h, con el Ferrari te lo pones por sombrero aunque lleves todo conectado.... o no tomas la curva siquiera. Con los frenos igual, por muy bien que frene (y frenan bien) si vas pasado....
Se supone que hay un primate relativamente evolucionado con unos 1500 cm3 de cerebro y algo de experiencia vaperil dándole al botoncito de calada. No neguemos la evidencia, no hagamos el burro sin sentido. A un dripper single coil de 14 mm (haberlos, haylos) montado con fibra y níquel no puedes pedirle 50J o 60 W..... la pasada de frenada sería épica. Tu caso es uno no tan exagerado, pero cada setup es un mundo y hasta al más experimentado montador de vez en cuando les sale uno rana que no drena y no va a la potencia que se esperaba.....métele demasiada potencia aún con TC, y especialmente si la temperatura real será mayor que la consignada, y te lo pones por montera..... como el Ferrari.
A ver si lo que os pasa es como al de la anécdota (que es real) del britón que iba de A hasta B guiado por el GPS del coche y acabó en un pantano (glú, glú,sí) por seguir a ciegas a la vocecita de contraalto con insinuaciones.......:laugh:
De el "Tiburón" hicieron otro, dónde había un buen pedrolo el el camino y el copiloto decía, cuidado con la piedra, y el conductor, con un sólo botón, elevaba el coche, y respondía, "que piedra...." con cara de chulito. Tiempo ha
Pero de momento, y con lo poco que he probado, el d2 pasa las piedras por en medio, y no las atraviesa/atenúa, con el consiguiente churrask, de Ni te hablo, a lo James...
Pero de momento, y con lo poco que he probado, el d2 pasa las piedras por en medio, y no las atraviesa/atenúa, con el consiguiente churrask, de Ni te hablo, a lo James...
Bueno, repitámonos como los ajos y seamos pesaditos como el conejito de Duracell:
Si me gusta el D2 incluso en modo J :facepalm:
Me importa menos que nada que el puerto lo tenga en el culo
y que sea tipo jack
No cargo las baterías en el Mod
Pero Cagada 1: No se actualiza
Cagada 2: el botón de disparo y el de subir potencia están tan juntos que lo pulsas sin darte cuenta, subes la potencia a lo bestia y.... tachan!
Cagada 3: SU maldito límite inferior de 3.6v
Eso significa que pongo una resistencia de 0.5 y 15w. Ja! :facepalm::haha: a 3.6v eso son 26w y claro la peste a pelo de camella quemado no te la quita nadie en una Subtank¿O han descubierto el TC con kanthal? [otro tema curioso para hablar de antiguamente denostado coeficiente de resistividad que ahora descubre el Yihi orgásmico]. Pero claro, es que realmente te pone 15w pasando del PWM (mejor no sacamos palabritas de las siglas por eso de los niños y las señoras presentes)
Tienes que poner modo Julios :g::facepalm: lo que es más falso que una moneda de 3€, pero bueno, es que realmente son 15 octubres o 15 vatios.
Pero es que eso no se sabe por inducción celestial y claro, uno se sorprende de que el Mod kkplus funcione y el D2 (de la excelsa-orgásmica Yihi) haga cosas raras, hasta que uno sabe sus trucos-manías.
Venga Scared, defiéndelo!
(Ah, y ahora tengo en la mano el D2 con la Subtank Plus, Snake 1 y tan feliz, eso si, kanthal y 0.67Ω a 15J)
Si me gusta el D2 incluso en modo J :facepalm:
Me importa menos que nada que el puerto lo tenga en el culo
y que sea tipo jack
No cargo las baterías en el Mod
Pero Cagada 1: No se actualiza
Cagada 2: el botón de disparo y el de subir potencia están tan juntos que lo pulsas sin darte cuenta, subes la potencia a lo bestia y.... tachan!
Cagada 3: SU maldito límite inferior de 3.6v
Eso significa que pongo una resistencia de 0.5 y 15w. Ja! :facepalm::haha: a 3.6v eso son 26w y claro la peste a pelo de camella quemado no te la quita nadie en una Subtank¿O han descubierto el TC con kanthal? [otro tema curioso para hablar de antiguamente denostado coeficiente de resistividad que ahora descubre el Yihi orgásmico]. Pero claro, es que realmente te pone 15w pasando del PWM (mejor no sacamos palabritas de las siglas por eso de los niños y las señoras presentes)
Tienes que poner modo Julios :g::facepalm: lo que es más falso que una moneda de 3€, pero bueno, es que realmente son 15 octubres o 15 vatios.
Pero es que eso no se sabe por inducción celestial y claro, uno se sorprende de que el Mod kkplus funcione y el D2 (de la excelsa-orgásmica Yihi) haga cosas raras, hasta que uno sabe sus trucos-manías.
Venga Scared, defiéndelo!
(Ah, y ahora tengo en la mano el D2 con la Subtank Plus, Snake 1 y tan feliz, eso si, kanthal y 0.67Ω a 15J)
Pero porqué le pones 0,5 a la subtank si sabes que te va a saber a pelo de camella como dices? :nuse: . Ponle más ohmios si lo que quieres son 15W y ya está.... (o solo hay 0,5 si lo que usas son comerciales?....puede ser eso..., no se, yo no uso esas cosas)
pues digamos que hay dos tipos de vapeadores, los que por cojones quieren vapear con resistencias sub ohm y a 10W, y los que cuando hacen sub ohm es para ir a mas de 30W, para estos primeros está el evic mini y cloupor mini.
yo tengo los dos evic y D2, no todo del D2 me gusta, odio la tapa de las baterías y en eso el evic no puede ser mejor, pero siempre la mano se me va a por el D2 porque es mas cómodo, mas pequeño, redondeado, te da la sensación de ser robusto y no un juguete de plastico. pero esta guerra entre fanboys no la entiendo, a mi me gusta mac y por eso no tengo que odiar windows, cada uno para lo que es
Y ya estamos...
La subtank viene de origen con resistencias de 0.5 y de 1.2. ¿no?
Así que no entiendo esa afirmación tendenciosa. Además la resistencia comercial de 0.5 tiene grabado 15w-30w. Y no se donde pone en la Biblia Católica que con 0.5 hay que vapear a 10w o menos o a más de 30w. Cada uno hace lo que quiere.
El eVic ya me llegará igual que el IStick TC 60w, pero sin problema, si quiero 160w tengo el Cube II. Así que me parece que no necesito muchos más mods. Ya puestos tengo otros 6 WV y otros 6 mecánicos ¿suficiente?
Y me he releído mi post y aparte del tono jocoso solo digo tres cosas que son evidentes. No odio el mod y lo digo al principio. ¿quien monta las guerras?
Y feliz finde. Hay que disfrutar la vida... mientras te dejen
Inviato dal mio Note 4 SM-910F da Tapatalk
La subtank viene de origen con resistencias de 0.5 y de 1.2. ¿no?
Así que no entiendo esa afirmación tendenciosa. Además la resistencia comercial de 0.5 tiene grabado 15w-30w. Y no se donde pone en la Biblia Católica que con 0.5 hay que vapear a 10w o menos o a más de 30w. Cada uno hace lo que quiere.
El eVic ya me llegará igual que el IStick TC 60w, pero sin problema, si quiero 160w tengo el Cube II. Así que me parece que no necesito muchos más mods. Ya puestos tengo otros 6 WV y otros 6 mecánicos ¿suficiente?
Y me he releído mi post y aparte del tono jocoso solo digo tres cosas que son evidentes. No odio el mod y lo digo al principio. ¿quien monta las guerras?
Y feliz finde. Hay que disfrutar la vida... mientras te dejen
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siento que te haya sentado mal mi post seti5, no era mi intención, pero es que ya he leído unas cuantas veces los de vapear a 15w con resistencias sub ohm y la gente que lo lea puede pensar que eso es normal. pero lo siento hombre, no era mi intención enfadarte. paz hermano.
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