Copio y pego (y edito) de mi mensaje de otro hilo para que esto quede más visible. Prometo que para el próximo armado tiraré fotos, aunque las disponibles en los vínculos y vídeos de Youtube son bastante esclarecedoras.....:redface:
Vídeos en Youtube sobre el montaje de resistencias BVC (bottom vertical coil, bobina vertical en el fondo) en soportes Kanger
http://www.youtube.com/watch?v=7gVoeCkG04I
http://www.youtube.com/watch?v=1RAnSQ9Frdk
Fotos del montaje que he seguido:
http://www.e-cigarette-forum.com/fo...d-aro-evod-protank-heads-43.html#post14228621
Vídeo tutorial de RipTrippers..... Es para una resistencia BVC Aspire. Imaginaros que es para una Kanger y que montáis por arriba del portarresistencias, en vez de por debajo....
https://www.youtube.com/watch?v=9zBGH2wpnPE
Lo que yo he hecho es lo mismo, pero sin soplete (juntar demasiado las espiras parece que las hace menos resistentes al ensuciamiento, así que simplemente he bobinado sobre la guía y apretado a mano, sin soplete), montando por arriba del portarresistencias, como cualquier otra Kanger, sirviendo la guía de centradora en el agujero del aire. La "guía" no era más que un destornillador Philips de relojero, inicialmente usé de 1 mm de diámetro (que pasa por el agujerito en el pin de cierre), pero luego he usado con mejores resultados (mucha mejor aireación y calada más blanda) un Philips de 2 mm de diámetro.
Bobináis la resistencia como siempre, pero dejando los "patas" largas. Para hilo de 0,22 mm, yo he hecho 9 - 12 espiras en la guía de 1 mm y unas 6 - 8 en la de 2 mm, buscando 1,6 - 2,0 Ω. Una de las patas la colocáis en el mismo sentido del eje de la guía, por fuera de la bobina recién confeccionada, pegada a la guía. Por este lado meteremos la resistencia. La otra pata perpendicular a la guía.
Acto seguido preparáis un tramo de algodón lo más fino posible, parecerá como un recorte de papel de unos 4 - 6 cm de largo, y el alto de la bobina de resistencia o poco más. Igual que hace RipTrippers, si usáis algodón japonés lo tenéis más fácil, pero yo uso algodón en rama que deshilacho y aplano con cariño. Lo mojáis un poco (tampoco lo empapéis del todo, se moja para darle más manejabilidad y que se "peque" a la bobina, pero si mojáis de más os mancharéis y mancharéis la zona de trabajo) y lo liáis sobre la bobina. Una primera vuelta entera, entonces plegáis la pata que estaba perpendicular siguiendo a la otra, y termináis de liar otra vuelta o dos más.
Recordar que la pata que habéis plegado última será el negativo de la resistencia (por fuera dela bobina, a ser pillada por el propio culote de la resistencia y el aislante). La pata inicialmente llevada paralela a la guía será el positivo (a pillar entre aislante y pin central).
Montáis la resistencia metiéndola por arriba (lado opuesto al culote, lado opuesto al del vídeo de RipTrippers, que es para un Aspire), usando la guía como centraje de la misma. Si utilizáis la guía de 1 mm la ventaja es que pasa por el agujerito final del pin. Pero con una guía de 2 mm también la centráis bien. Meterla lo que podáis, pero no hasta el fondo (no interesa que la bobina toque el chasis, perderíais resistencia final y podrías cortocircuitar todo). O tomáis referencias externas o lo hacéis al tacto, debe entrar todo lo que sea posible SIN tocar la bobina el fondo.
Fijaís las patas con el aislante y el pin central, y cortais el hilo que sobra.
Ahora podéis quitar la guía de montaje y centraje y enroscando el chasis en el faldón con la rosca eGo o 510, comprobarla con un medidor de resistencia. Si está conforme a lo que queréis, seguimos...
Toca rellenar con más algodón entre el portarresistencias y la resistencia, toda la parte desde abajo a arriba, asegurándose de cubrir los canales laterales del portarresistencias (por donde salían las fibras en montajes anteriores), no muy apretado, pero que cubra bien todo. Aseguraros de usar un palillo o destornillador muy fino y encajar SIN APRETAR el algodón. También es importante que no suba de más y cubra la resistencia por encima. Podéis ayudaros con la guía de 1 mm para, metiéndola por arriba y por abajo, re-centrar y liberar cualquier resto de algodón que se meta en el canal central, el orificio por donde subirá el aire y se saturará de vapores de líquido.
Tampoco os obsesionéis por este relleno final. Si toda la bobina está recubierta de algodón (algo que habéis hecho antes de montarla) y los canales o agujeros de entrada de líquidos están tapados con algodón, cualquier pequeño hueco interno se rellenará solo al hincharse el algodón. Como en los drippers, lo que sujeta al líquido son las hebras espaciadas del algodón. Si se aprieta de más y estas hebras son muchas y juntas,perdemos capacidad de drenado (y prestaciones del atomizador).
Pero tampoco pequéis de cortos, especialmente si queda algún "canal" libre al paso del líquido sin tropezarse con algodón y resistencia. Si os pasara esto, tendríais fugas de líquido por el eje del atomizador...."chupitos", burbujeos, etc.
Por último, repetiré un detalle crucial. ¡No tapar el paso de aire con el algodón, si sobra por encima, quitarlo! Tiene que verse el paso total del diámetro de guía utilizado mirando la resistencia por su culote, viendo luz e incluso el metal de la bobina, y si se tercia, aseguraros pasando un palillo o una guía. Si no, la aspiración será muy cerrada, inadecuada para una calada cómoda y con pérdida de vapor.
Este sistema lo he realizado hasta ahora en tres resistencias, una de 1 mm de guía y dos de 2 mm, en un Aerotank clon y una miniProtank 3 con agujeros agrandados.
El "Aerotank", que si bien externamente parece un Kanger Aerotank 1.0, tiene los aireadores como los del 2.0, Megas y Mow's, aunque en latón algo más basto. También lleva una resistencia de doble bobina de 2,0 Ω, pero con la caña y el largo de una resistencia Kanger Protank 1/2. Un híbrido curioso (cosas del clonado, digo yo) que te obliga a comprarle resistencias de simple bobina para Protanks 1/2, en vez de las Protanks 3 y resto de la familia: estas últimas simplemente no caben en la chimenea central e impiden cerrar el atomizador.
A este paso, probaría un Aspire Nautilus si no fuera por que ya coleccionaría claromizadores (añadir eso a la colección de RBA's.....). Pero lo importante es que a mi gusto las resistencias originales Kanger o las rehechas en horizontal palidecen ante estas verticales. Con una sola bobina obtienes un rendimiento satisfactorio (sin olvidar que son claromizadores de 12 - 15 W máximos), y con 2 mm de guía una calada lo suficientemente blanda, y el sabor es excelente, mucho mejor que los originales.
Al final resultará que Aspire, a la chita callando, había encontrado algo nuevo bajo el sol.....
Un miniProtank 3 armado así con algodón y en el iStick tirando vapor a 15 W (de pantalla, poned unos 17 - 18 reales).....¡ahí es nada!
Nota: He buscado en el foro y vía Google (el truco del comando "site:") y no he encontrado nada parecido a esto. Si ya alguien había comentado o incluso montado así, pues me perdonáis y aprovechar lo que proceda.
Y unas fotos.....
La resistencia sobre el faldón de miniProtank3 (eGo)... sólo la carencia de fibras saliéndose delata que esto no es la resistencia normal...
Al desmontar la caña por donde suben los vapores se ve que "hay un agujerito ahí en medio", y no hay bobina visible o mecha de sabor...
Esta es la última que he hecho, con guía de 2 mm, y lleva tres tanques enteros (unos 4 - 4,5 mL) de un líquido de menta de mi cosecha alquímica, 50/50 en PG/VG. He tirado las fotos aprovechando la cuarta recarga...:cunao:
Vamos a pinchar la resistencia (el destornillador es plano, el primo de la guía de 1 mm).
No, no sangra....:laugh:
Para esta foto no sabía qué hacer, hasta que me he acordado de la linterna LED y su zoom. El paso de aire debe quedar libre....
Vídeos en Youtube sobre el montaje de resistencias BVC (bottom vertical coil, bobina vertical en el fondo) en soportes Kanger
http://www.youtube.com/watch?v=7gVoeCkG04I
http://www.youtube.com/watch?v=1RAnSQ9Frdk
Fotos del montaje que he seguido:
http://www.e-cigarette-forum.com/fo...d-aro-evod-protank-heads-43.html#post14228621
Vídeo tutorial de RipTrippers..... Es para una resistencia BVC Aspire. Imaginaros que es para una Kanger y que montáis por arriba del portarresistencias, en vez de por debajo....
https://www.youtube.com/watch?v=9zBGH2wpnPE
Lo que yo he hecho es lo mismo, pero sin soplete (juntar demasiado las espiras parece que las hace menos resistentes al ensuciamiento, así que simplemente he bobinado sobre la guía y apretado a mano, sin soplete), montando por arriba del portarresistencias, como cualquier otra Kanger, sirviendo la guía de centradora en el agujero del aire. La "guía" no era más que un destornillador Philips de relojero, inicialmente usé de 1 mm de diámetro (que pasa por el agujerito en el pin de cierre), pero luego he usado con mejores resultados (mucha mejor aireación y calada más blanda) un Philips de 2 mm de diámetro.
Bobináis la resistencia como siempre, pero dejando los "patas" largas. Para hilo de 0,22 mm, yo he hecho 9 - 12 espiras en la guía de 1 mm y unas 6 - 8 en la de 2 mm, buscando 1,6 - 2,0 Ω. Una de las patas la colocáis en el mismo sentido del eje de la guía, por fuera de la bobina recién confeccionada, pegada a la guía. Por este lado meteremos la resistencia. La otra pata perpendicular a la guía.
Acto seguido preparáis un tramo de algodón lo más fino posible, parecerá como un recorte de papel de unos 4 - 6 cm de largo, y el alto de la bobina de resistencia o poco más. Igual que hace RipTrippers, si usáis algodón japonés lo tenéis más fácil, pero yo uso algodón en rama que deshilacho y aplano con cariño. Lo mojáis un poco (tampoco lo empapéis del todo, se moja para darle más manejabilidad y que se "peque" a la bobina, pero si mojáis de más os mancharéis y mancharéis la zona de trabajo) y lo liáis sobre la bobina. Una primera vuelta entera, entonces plegáis la pata que estaba perpendicular siguiendo a la otra, y termináis de liar otra vuelta o dos más.
Recordar que la pata que habéis plegado última será el negativo de la resistencia (por fuera dela bobina, a ser pillada por el propio culote de la resistencia y el aislante). La pata inicialmente llevada paralela a la guía será el positivo (a pillar entre aislante y pin central).
Montáis la resistencia metiéndola por arriba (lado opuesto al culote, lado opuesto al del vídeo de RipTrippers, que es para un Aspire), usando la guía como centraje de la misma. Si utilizáis la guía de 1 mm la ventaja es que pasa por el agujerito final del pin. Pero con una guía de 2 mm también la centráis bien. Meterla lo que podáis, pero no hasta el fondo (no interesa que la bobina toque el chasis, perderíais resistencia final y podrías cortocircuitar todo). O tomáis referencias externas o lo hacéis al tacto, debe entrar todo lo que sea posible SIN tocar la bobina el fondo.
Fijaís las patas con el aislante y el pin central, y cortais el hilo que sobra.
Ahora podéis quitar la guía de montaje y centraje y enroscando el chasis en el faldón con la rosca eGo o 510, comprobarla con un medidor de resistencia. Si está conforme a lo que queréis, seguimos...
Toca rellenar con más algodón entre el portarresistencias y la resistencia, toda la parte desde abajo a arriba, asegurándose de cubrir los canales laterales del portarresistencias (por donde salían las fibras en montajes anteriores), no muy apretado, pero que cubra bien todo. Aseguraros de usar un palillo o destornillador muy fino y encajar SIN APRETAR el algodón. También es importante que no suba de más y cubra la resistencia por encima. Podéis ayudaros con la guía de 1 mm para, metiéndola por arriba y por abajo, re-centrar y liberar cualquier resto de algodón que se meta en el canal central, el orificio por donde subirá el aire y se saturará de vapores de líquido.
Tampoco os obsesionéis por este relleno final. Si toda la bobina está recubierta de algodón (algo que habéis hecho antes de montarla) y los canales o agujeros de entrada de líquidos están tapados con algodón, cualquier pequeño hueco interno se rellenará solo al hincharse el algodón. Como en los drippers, lo que sujeta al líquido son las hebras espaciadas del algodón. Si se aprieta de más y estas hebras son muchas y juntas,perdemos capacidad de drenado (y prestaciones del atomizador).
Pero tampoco pequéis de cortos, especialmente si queda algún "canal" libre al paso del líquido sin tropezarse con algodón y resistencia. Si os pasara esto, tendríais fugas de líquido por el eje del atomizador...."chupitos", burbujeos, etc.
Por último, repetiré un detalle crucial. ¡No tapar el paso de aire con el algodón, si sobra por encima, quitarlo! Tiene que verse el paso total del diámetro de guía utilizado mirando la resistencia por su culote, viendo luz e incluso el metal de la bobina, y si se tercia, aseguraros pasando un palillo o una guía. Si no, la aspiración será muy cerrada, inadecuada para una calada cómoda y con pérdida de vapor.
Este sistema lo he realizado hasta ahora en tres resistencias, una de 1 mm de guía y dos de 2 mm, en un Aerotank clon y una miniProtank 3 con agujeros agrandados.
El "Aerotank", que si bien externamente parece un Kanger Aerotank 1.0, tiene los aireadores como los del 2.0, Megas y Mow's, aunque en latón algo más basto. También lleva una resistencia de doble bobina de 2,0 Ω, pero con la caña y el largo de una resistencia Kanger Protank 1/2. Un híbrido curioso (cosas del clonado, digo yo) que te obliga a comprarle resistencias de simple bobina para Protanks 1/2, en vez de las Protanks 3 y resto de la familia: estas últimas simplemente no caben en la chimenea central e impiden cerrar el atomizador.
A este paso, probaría un Aspire Nautilus si no fuera por que ya coleccionaría claromizadores (añadir eso a la colección de RBA's.....). Pero lo importante es que a mi gusto las resistencias originales Kanger o las rehechas en horizontal palidecen ante estas verticales. Con una sola bobina obtienes un rendimiento satisfactorio (sin olvidar que son claromizadores de 12 - 15 W máximos), y con 2 mm de guía una calada lo suficientemente blanda, y el sabor es excelente, mucho mejor que los originales.
Al final resultará que Aspire, a la chita callando, había encontrado algo nuevo bajo el sol.....
Un miniProtank 3 armado así con algodón y en el iStick tirando vapor a 15 W (de pantalla, poned unos 17 - 18 reales).....¡ahí es nada!
Nota: He buscado en el foro y vía Google (el truco del comando "site:") y no he encontrado nada parecido a esto. Si ya alguien había comentado o incluso montado así, pues me perdonáis y aprovechar lo que proceda.
Y unas fotos.....
La resistencia sobre el faldón de miniProtank3 (eGo)... sólo la carencia de fibras saliéndose delata que esto no es la resistencia normal...
Al desmontar la caña por donde suben los vapores se ve que "hay un agujerito ahí en medio", y no hay bobina visible o mecha de sabor...
Esta es la última que he hecho, con guía de 2 mm, y lleva tres tanques enteros (unos 4 - 4,5 mL) de un líquido de menta de mi cosecha alquímica, 50/50 en PG/VG. He tirado las fotos aprovechando la cuarta recarga...:cunao:
Vamos a pinchar la resistencia (el destornillador es plano, el primo de la guía de 1 mm).
No, no sangra....:laugh:
Para esta foto no sabía qué hacer, hasta que me he acordado de la linterna LED y su zoom. El paso de aire debe quedar libre....
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