Con buenos drenajes que permitan alcanzar la potencia máxima sin quemar líquido, la resistencia ideal está entre 1,4 - 1,5 ohm, pues así llega a 20 W y los alcanza de verdad (dándolos con menos de 4 A, que es el límite de entrega del chip). Menos de 1,4 ohm y entrará la limitación sin llegar a 20 W reales. Más de 1,5 ohm y la programación del chip no deja seleccionar los 20 W, por pasarse de 5,5 V, aunque estará cerca pues esos 5,5 V son RMS para el cálculo real y promedios para el iStick, y la onda PWM alimentada, aún a 5,5 V promedio, dá unos 5,65 V RMS.....
Resumiendo, ponle 1,5 ohm para sacarle el tope que da. Pero si tu atomizador carece de buen drenaje y/o los líquidos son propensos a quemarse, puedes tener la situación opuesta. Fijado al mínimo de potencia, cuando dice alimentar con 3,0 V, en realidad alimenta con 4,15 V RMS y la potencia real es casi el doble de la que dice.....
Así que con un cartomizador, que raramente acepta más de 7 W, probablemente quemarás aunque te diga que está a menos de 6 W, pues en realidad estará pasado de 9 W, salvo que sea SR (un Boge SR de 2,8 ohm) o hayas montado una resistencia alta adrede, para limitarlo a no más de 14 W de pantalla. Entonces al mínimo sí puedes tenerlo a menos de 6 - 7 W reales, pero sólo con resistencias por encima de 2,5 ohm.....
Y recordad que a mitad de carga de batería y puesto a menos de 4,8 V, la onda PWM pasa a tener 4,8 V de pico en vez de 5,7 V, con lo que el exceso de voltaje RMS es menos exagerado..... Si le pedís entonces más de 4,8 V, sigue con el máximo de PWM a 5,7 V y seguimos igual.
Yo, en la práctica, lo llevo siempre a 3,0 V con claromizadores y sólo lo subo a 4,5 - 5,5 V con drippers...... Era un VW, pero manejarlo en potencias es un dolor de muelas......:facepalm:
¡Feliz Navidad a Todos y Todas!
