iStick by Eleaf
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El problema es el alejamiento del polo positivo del mod del polo positivo del atomizador. Eso, unido a los atomizadores con el polo positivo "escondido", hace que al enroscarlos el negativo también toque el positivo, seǵun aprietes de mas....
¡Nunca hay que apretar de más!
Una buena costumbre es poner todos los atomizadores con su positivo a entre 0,5 y 1 mm por fuera del negativo. Claro está, si se dejan. Algunos no son regulables, otros lo aparentan (ves una ranura de tornillo) pero no lo son, van duros, etc.
También es una buena costumbre hacer los mods con polo positivo regulable o autorregulable (spring-loaded). Hablo de si fabricas mods, claro......:smile:
Al respecto no sé que hacer. A ver si me explico:
1º) En todos los foros en los que estoy o leo todo el mundo se deshace en alabanzas sobre el mod y les dá igual el problema de potencia. Somos tres gatos los que nos sentimos ofendidos por ello, y creemos que es un soberano insulto a la inteligencia colectiva la vergonzosa actuación del fabricante y sus mayoristas (no dan la cara o la dan para engañarnos). Como somos así de raritos, supongo que si nos podemos pesados nos quemaréis en alguna hoguera y todo.....
2º) Un queja seria al vndedor sólo puede acabar mal, pues, ¿qué culpa tiene esa empresa del tema? Según la legislación española, es responsable subsidiario, a fin de que a su vez presionen a mayorista y fabricante.
Claro que la empresa en cuestión también se deja caer en su web, en las condiciones, con una garantía.... de un mes. Algo que a priori diría que es alegal como poco, al menos para aparataje electrónico. También dice que en una semana, y sin tocar el producto, puedes desistir de la compra. Como yo lo he usado y han pasado ya doce días.....
Así que no sé que hacer. Supongo que llamarles para que, si por una casualidad "no se han enterado", se enteren, y ver qué están dispuestos a hacer.
Seré muy rarito o muy estúpido o muy soberbio, pero así en realidad no lo quiero así. Si no me dan solución lo venderé rápido.... y a esperar a ver qué saca la competencia (de iSmoka ni una cerilla a partir de ahora si no responden como, a mi entender, deben...)
Eso, visto lo visto en el extranjero, depende de tu personalidad y del nivel de "esponjitis". Si eres como este tío:
http://www.youtube.com/watch?v=kk8FHIBMdlU
Ya tardas en comprarlos por docenas y llevarlos colgados de cadenas (de oro) del cuello.....
Si eres como yo, pues ni se te ocurra, que cada vez que doy una calada con el miniProtank a 4,5 W me dá coraje......¿4,5 W?....¡....y un jamón!----:cursing:
Te entiendo, es que es complicao, ya que el fabricante no lo reconoce como fallo.
Y encima si sois pocos los que os habéis dado cuenta y lo denunciáis pues mas
difícil. No se que decirte, es un caso difícil, ya que es publicidad engañosa, pero claro
por el precio no te vas a meter en follones, pero la impotencia te la entiendo perfectamente.
Ya nos contarás algo.
Y encima si sois pocos los que os habéis dado cuenta y lo denunciáis pues mas
difícil. No se que decirte, es un caso difícil, ya que es publicidad engañosa, pero claro
por el precio no te vas a meter en follones, pero la impotencia te la entiendo perfectamente.
Ya nos contarás algo.
A mi me parece demasiada literarura para un mod de escasos 40€, yo lo tengo y me va muy bien, el display que ponga lo que quiera, yo lo ajusto segun siento en la boca sin mirar a la pantalla y ya esta.
Tengo un Orion de 170€ y la electronica es una mi....., y no he oido tanto de el, quizas como es un mod caro todo se supone que es bueno, y lo de este malo.
Un saludo
Tengo un Orion de 170€ y la electronica es una mi....., y no he oido tanto de el, quizas como es un mod caro todo se supone que es bueno, y lo de este malo.
Un saludo
Yo la verdad es que le tenia echado al ojo. Pero el tema de las falsas conexiones, electronicas que no van finas, etc... me dan un miedo de espanto. Casi sali en las noticias el mes pasado por un cloupor 30 que se me puso a arder. Desde entonces, doy mas prioridad a la calidad y construccion que a vatios. Cuando veo que los aparatejos no van finos, me los salto y sigo con mis mecanicos hasta estar seguro con lo que llevo en mis manos.
Hola, e intentando entender la info sobre el tema. No tengo mucha paciencia con detalles técnicos, pero si he entendido bien, y diciéndolo de una manera sencilla, yo entendí: La numeración digital no coincide con la potencia real que ofrece (La real esta casi el doble por encima) es decir que si marca 4,2 Voltios estamos a 8V o más... no se si es eso, pero como tenía puesto un ato de dripeo desde que lo compre a 19 o 20W la verdad no note na de na...
Después de leer estas informaciones y a modo de prueba, le acabo de poner un Genitank de Kanger a 4,2V con resistencia 2.0 y llevo todo el día con un rendimiento excelente y nigún tipo de sabor a quemado.
Así que o no me enterao de nada :redface: o la teoría no se aplica en esa proporción a la práctica. La pena es que no tengo otro Mod electrónico para comprobar si a 8V el Genitank funciona igual de bien y no da sabor a quemado por la sobre potencia, pero yo diría que si debería de saber a carbonilla
Sobre el polo, si note que has de encontrarle el punto adecuado y que si presionas-enroscas más de la cuenta, no detecta el atomizador. Una vez le encuentras la posición chuff chuff palante!!
Creo que con la precaución de utilizrlo desde 3 V o 4.5W bajos y se va subiendo hasta encontrar la potencia adecuada al gusto personal (Que después ya poco variamos) y se enrosca el ato sin forzar el tope, en general el istick sigo pensando que es uno de los mejores mods de bajo precio que existen.
Después de leer estas informaciones y a modo de prueba, le acabo de poner un Genitank de Kanger a 4,2V con resistencia 2.0 y llevo todo el día con un rendimiento excelente y nigún tipo de sabor a quemado.
Así que o no me enterao de nada :redface: o la teoría no se aplica en esa proporción a la práctica. La pena es que no tengo otro Mod electrónico para comprobar si a 8V el Genitank funciona igual de bien y no da sabor a quemado por la sobre potencia, pero yo diría que si debería de saber a carbonilla
Sobre el polo, si note que has de encontrarle el punto adecuado y que si presionas-enroscas más de la cuenta, no detecta el atomizador. Una vez le encuentras la posición chuff chuff palante!!
Creo que con la precaución de utilizrlo desde 3 V o 4.5W bajos y se va subiendo hasta encontrar la potencia adecuada al gusto personal (Que después ya poco variamos) y se enrosca el ato sin forzar el tope, en general el istick sigo pensando que es uno de los mejores mods de bajo precio que existen.
No quería intervenir aunque lo seguía de cerca el hilo, eso si... Sin enterarme demasiado con las formulas...
Pero es cierto, yo nunca miro la pantalla, subo o bajo depende el liquido, resistencia y variables de ese tipo.
En palabras llanas a mi también me gustaría que se explicara mejor el tema.
Un saludo.
Pero es cierto, yo nunca miro la pantalla, subo o bajo depende el liquido, resistencia y variables de ese tipo.
En palabras llanas a mi también me gustaría que se explicara mejor el tema.
Un saludo.
El problema, reducido a su expresión más simple, sería algo así:
1º) El mod alimenta al atomizador con una corriente pulsante de 5,8 V de voltaje máximo, y consigue voltajes promedio inferiores a base de interrumpir esa corriente más a menos voltaje pedido. Hace unas 48 interrupciones por segundo. A 5,5 V las interrupciones son muy cortas, a 3 V son aproximadamente la mitad del tiempo.
2º) En esas condiciones (con corriente pulsante) el voltaje promedio (lo que miden los voltímetros normales) no sirve para calcular la potencia. Se precisa una medición del voltaje efectivo. Lo mismo sucede con la corriente alterna de los hogares. El voltaje efectivo es 230 - 240 V, pero el de pico es más de 315 V. Y el promedio es cero (por ser corriente alterna).
3º) Podrías hacer un mod VV que usara voltajes promedio. Te acostumbras a ellos en vez de efectivos y ya está. Sería gusto de cada uno considerar dichos voltajes efectivos como el parámetro natural a usar o no.
4º) NO puedes hacer un mod VW que use voltajes promedio para calcular la potencia a partir de ellos y de la fórmula P =V[SUP]2[/SUP] / R. Si la V de la fórmula anterior es el voltaje efectivo, sale la potencia real, si es el promedio NO. Dependiendo de cuán amplias sean las interrupciones, la potencia real es mayor que la mostrada en el display (calculada a partir de promedios). poniendo el mod a 3 V (en VV) o a la potencia que fije el voltaje así más calculado en 3 V (en VW) el voltaje efectivo es de 4,17 V y la potencia real casi el doble de la mostrada en pantalla.
Si vapeas cerca de los 15 - 20 W la diferencia existe pero es pequeña, porque a tales potencias el mod alimenta con 4,5 - 5,5 V promedio (y unos 5,0 - 5,5 V efectivos). Pero si pretendes vapear a bajas potencias, porque tu atomizador así lo pide para no saber a quemado, cuando te muestra 3 y poco voltios (a menos de 10 W con las resistencias típicas de Kanger y Aspire para sus claromizadores), el voltaje efectivo se va casi un voltio más allá y la potencia a entre un 50 % y un 90 % más.
Así que con un atomizador de 2 ohm , puedes vapear con 5 W en display (3,1 - 3,2 V en display) y en realidad estás a 8 - 9 W. Si tu atomizador quema el líquido a partir de 7 W (caso común en cartomizadores y atomizadores single coil sencillos), el iStick supone un problema. Y desde luego, el rango publicitado de 3,0 - 5,5 V o de 2 W a 20 W es FALSO.
Y algunos lo hemos comprado por que teníamos un DNA30 que regula mal por debajo de 10 W con atomizadores de baja resistencia. Allí donde, según publicidad, el iStick iba a ir muy bien (pues con 2 ohm puedes vapear teóricamente a unos 4 - 5 W sin pegas), pues no va tan bien. Vas alto de potencia real o simplemente se quema el líquido.
¿Está claro ahora?
1º) El mod alimenta al atomizador con una corriente pulsante de 5,8 V de voltaje máximo, y consigue voltajes promedio inferiores a base de interrumpir esa corriente más a menos voltaje pedido. Hace unas 48 interrupciones por segundo. A 5,5 V las interrupciones son muy cortas, a 3 V son aproximadamente la mitad del tiempo.
2º) En esas condiciones (con corriente pulsante) el voltaje promedio (lo que miden los voltímetros normales) no sirve para calcular la potencia. Se precisa una medición del voltaje efectivo. Lo mismo sucede con la corriente alterna de los hogares. El voltaje efectivo es 230 - 240 V, pero el de pico es más de 315 V. Y el promedio es cero (por ser corriente alterna).
3º) Podrías hacer un mod VV que usara voltajes promedio. Te acostumbras a ellos en vez de efectivos y ya está. Sería gusto de cada uno considerar dichos voltajes efectivos como el parámetro natural a usar o no.
4º) NO puedes hacer un mod VW que use voltajes promedio para calcular la potencia a partir de ellos y de la fórmula P =V[SUP]2[/SUP] / R. Si la V de la fórmula anterior es el voltaje efectivo, sale la potencia real, si es el promedio NO. Dependiendo de cuán amplias sean las interrupciones, la potencia real es mayor que la mostrada en el display (calculada a partir de promedios). poniendo el mod a 3 V (en VV) o a la potencia que fije el voltaje así más calculado en 3 V (en VW) el voltaje efectivo es de 4,17 V y la potencia real casi el doble de la mostrada en pantalla.
Si vapeas cerca de los 15 - 20 W la diferencia existe pero es pequeña, porque a tales potencias el mod alimenta con 4,5 - 5,5 V promedio (y unos 5,0 - 5,5 V efectivos). Pero si pretendes vapear a bajas potencias, porque tu atomizador así lo pide para no saber a quemado, cuando te muestra 3 y poco voltios (a menos de 10 W con las resistencias típicas de Kanger y Aspire para sus claromizadores), el voltaje efectivo se va casi un voltio más allá y la potencia a entre un 50 % y un 90 % más.
Así que con un atomizador de 2 ohm , puedes vapear con 5 W en display (3,1 - 3,2 V en display) y en realidad estás a 8 - 9 W. Si tu atomizador quema el líquido a partir de 7 W (caso común en cartomizadores y atomizadores single coil sencillos), el iStick supone un problema. Y desde luego, el rango publicitado de 3,0 - 5,5 V o de 2 W a 20 W es FALSO.
Y algunos lo hemos comprado por que teníamos un DNA30 que regula mal por debajo de 10 W con atomizadores de baja resistencia. Allí donde, según publicidad, el iStick iba a ir muy bien (pues con 2 ohm puedes vapear teóricamente a unos 4 - 5 W sin pegas), pues no va tan bien. Vas alto de potencia real o simplemente se quema el líquido.
¿Está claro ahora?
Última edición:
Algo mas claro si .
Yo lo estoy usando con 4 taifun con resistencias de 1.1, 1.4,1.8 y 1.9 sin haber tenido ni un solo churrasco con ninguno de ellos si q aun bajando al mínimo de 3v el sabor si q lo había ido notando cerca de quemado pero con los de resistencias más bajas ni un solo problema
Así q usándolo en rangos de 1.5 para abajo iría más o menos bien quieres decir?
Siempre acorde la resistencia con un voltaje de 3,6 aproximadamente
"Solo queda rezar para que nadie tenga un accidente grave" . The inquisition of vaping is coming, watching and keeping us .... I am worried
Yo lo estoy usando con 4 taifun con resistencias de 1.1, 1.4,1.8 y 1.9 sin haber tenido ni un solo churrasco con ninguno de ellos si q aun bajando al mínimo de 3v el sabor si q lo había ido notando cerca de quemado pero con los de resistencias más bajas ni un solo problema
Así q usándolo en rangos de 1.5 para abajo iría más o menos bien quieres decir?
Siempre acorde la resistencia con un voltaje de 3,6 aproximadamente
"Solo queda rezar para que nadie tenga un accidente grave" . The inquisition of vaping is coming, watching and keeping us .... I am worried
Última edición:
Yo estoy encantado con el, no puedo decir mas, los tecnicismos no son para mi, yo lo tengo con un Enzo a 12 w con una resistencia de 1,7 y ni quemado ni nada que se le parezca, genial de sabor y vapor
El problema tiene dos filos:
* Que tu atomizador, setup o líquido sea sensible a las potencias elevadas. Entonces puedes armar un setup de 2,8 ohm y probablemente funcionará en el iStick. Con 2,8 ohm puedes pedirle sólo 2-3 W, que aunque sean 4 -6 W debería ir.
Claro que ése mismo atomizador en un mecánico sin kick o en otro no regulado no irá cara al aire......
Si usas un atomizador reconstruíble con un buen setup y drenaje, como los que indicáis (Kayfun, Taifun, etc.) va fenomenal. Yo lo estoy usando con un Trident en single coil de 1,5 ohm y le tiro a 20 W sin misericordia.......
Pero....
* Si tu personalidad es como la mía, que nos gusta pisar el acelerador, ver los límites del nuevo juguetito, y jugar con la pantallica con la misma sensación de satisfacción que conlleva hacer un hackeo en un PC, conducir al límite un BMW por una carretera sin radares (¿eso existe aún?), y sabiendo en todo momento qué pasa "ahí dentro", pues así lo disfrutas....
... pues lo que pasa ahí dentro es que cuando fijas una potencia que le pide menos de 4 V al iStick, este te miente cual bellaco y entrega como mínimo un 50 % más.
Los de la personalidad opuesta dirían que "...al menos no te entrega un 50 % menos, eso sería de juzgado de guardia no?..."
Los de una personalidad aquiescente y más sociable que la mía dirían que "... pero si vale 36 €!...."
Los de la mía, nos ponemos furibundos y nos sentimos engañados....
¿A que ahora está aún más claro?
* Que tu atomizador, setup o líquido sea sensible a las potencias elevadas. Entonces puedes armar un setup de 2,8 ohm y probablemente funcionará en el iStick. Con 2,8 ohm puedes pedirle sólo 2-3 W, que aunque sean 4 -6 W debería ir.
Claro que ése mismo atomizador en un mecánico sin kick o en otro no regulado no irá cara al aire......
Si usas un atomizador reconstruíble con un buen setup y drenaje, como los que indicáis (Kayfun, Taifun, etc.) va fenomenal. Yo lo estoy usando con un Trident en single coil de 1,5 ohm y le tiro a 20 W sin misericordia.......
Pero....
* Si tu personalidad es como la mía, que nos gusta pisar el acelerador, ver los límites del nuevo juguetito, y jugar con la pantallica con la misma sensación de satisfacción que conlleva hacer un hackeo en un PC, conducir al límite un BMW por una carretera sin radares (¿eso existe aún?), y sabiendo en todo momento qué pasa "ahí dentro", pues así lo disfrutas....
... pues lo que pasa ahí dentro es que cuando fijas una potencia que le pide menos de 4 V al iStick, este te miente cual bellaco y entrega como mínimo un 50 % más.
Los de la personalidad opuesta dirían que "...al menos no te entrega un 50 % menos, eso sería de juzgado de guardia no?..."
Los de una personalidad aquiescente y más sociable que la mía dirían que "... pero si vale 36 €!...."
Los de la mía, nos ponemos furibundos y nos sentimos engañados....
¿A que ahora está aún más claro?
Como el agua muchas gracias
Donde mejor resultado me ha dado ha sido en un taifun con una resistencia de 1.1 ohmio y moviéndome entre los 3.1-3.4 voltios de pantalla
"Solo queda rezar para que nadie tenga un accidente grave" . The inquisition of vaping is coming, watching and keeping us .... I am worried
Donde mejor resultado me ha dado ha sido en un taifun con una resistencia de 1.1 ohmio y moviéndome entre los 3.1-3.4 voltios de pantalla
"Solo queda rezar para que nadie tenga un accidente grave" . The inquisition of vaping is coming, watching and keeping us .... I am worried
Tu que pareces controlar el tema de la electronica serias capaz de hacer una tabla para los profanos ( como yo ) de segun resistencia, watios en pantalla y watios reales entregados?
La demostración matemática de dónde viene todo esto (en inglés)....mmmm, espero que no os maree y os deje en el exterior desnudos, como algún americano me decia.....:laugh:
https://drive.google.com/file/d/0BzXeo0j-ctSaV3VGY2ZhbXpLUkk/view?usp=sharing
Y la hoja de cálculo para tablas y gráficas:
Libreoffice (ODS): https://drive.google.com/file/d/0BzXeo0j-ctSaOU01bEc5alhiNTQ/view?usp=sharing
MS Excel (XLS): https://drive.google.com/file/d/0BzXeo0j-ctSaaV9PdGl4YU5LM0E/view?usp=sharing
¡Ah! Y Busardo ya ha hecho su revisión:
http://www.e-cigarette-forum.com/fo...ion/601111-eleaf-istick-342.html#post14361115
Me voy a ver si es que me volví loco o qué..... (¿habrá dos vrsiones del cacharro?.....)
Última edición:
NO, no las hay, al menos comparando la revisada por Busardo y la que tengo yo....
Sí que una tal TiaVapes (buscarla en Youtube) hace una revisión de un iStick que, al pulsarle a la vez las teclas de subir y bajar potencia, muestra un "1.0" o algo así en pantalla. No he visto hacer eso a Busardo, pero......el mío no lo hace (luego sí hay al menos dos versiones...)
En cualquier caso, Busardo encuentra exactamente lo que vengo diciendo hace algún tiempo, y sus tablas y gráficas son como las que puse, salvo por el detallito de que el voltaje de pico o máximo del pulso PWM es de entre 5,68 y 5,78 V, según sus medidas. Yo supuse 5,80 V pues ése valor fué informado por otro forero en ecf.org con su propio osciloscopio.
Retocando los cálculos (en inglés, aquí, un documento de mi cosecha), sale la hoja de cálculo siguiente: Esta hoja Excel 97 (XLS), exportada desde el original LibreOffice
Me voy a tirar vapor a "4,5 W"....:facepalm:
Sí que una tal TiaVapes (buscarla en Youtube) hace una revisión de un iStick que, al pulsarle a la vez las teclas de subir y bajar potencia, muestra un "1.0" o algo así en pantalla. No he visto hacer eso a Busardo, pero......el mío no lo hace (luego sí hay al menos dos versiones...)
En cualquier caso, Busardo encuentra exactamente lo que vengo diciendo hace algún tiempo, y sus tablas y gráficas son como las que puse, salvo por el detallito de que el voltaje de pico o máximo del pulso PWM es de entre 5,68 y 5,78 V, según sus medidas. Yo supuse 5,80 V pues ése valor fué informado por otro forero en ecf.org con su propio osciloscopio.
Retocando los cálculos (en inglés, aquí, un documento de mi cosecha), sale la hoja de cálculo siguiente: Esta hoja Excel 97 (XLS), exportada desde el original LibreOffice
Me voy a tirar vapor a "4,5 W"....:facepalm:
