Pues eso, por algun hilo de algun foro he visto que la peña le ponia al positivo de la batería soldada una especie de resistencia, un fusible o que cojones se .... pero no se (como veis...) ni lo que es ni donde encontrarlo... a ver si me podeis hecha una mano, Gracias.
poner proteccion polaridad inversa dna30
- Autor del tema zzpaf
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Le colocan un diodo. Este elemento solo permite el paso de la corriente en un sentido. Los polos se denominan ánodo y cátodo. Una vez instalado y conectado el positivo al polo correspondiente del diodo, permitirá el paso de corriente. Pero si le das la vuelta a la batería sin cambiar la posición del diodo no permitirá que pase corriente.
Se puede comprar en cualquier tienda de electrónica, y hay que tener en cuenta la intensidad que debe soportar.
Se puede comprar en cualquier tienda de electrónica, y hay que tener en cuenta la intensidad que debe soportar.
Echale un vistazo a este documento
http://www.radioelectronica.es/radioaficionados/19-inversion-polaridad
El mas conveniente, para un mod es el de tipo rele, los diodos provocan caida de voltaje por lo que no serian muy recomendables en un mod, puedes encontrar reles en tiendas de electrónica.
Última edición:
Darkito, estas en toas las preguntas de electronica, maestro...
supongo que lo que busco sería algo así http://uk.rs-online.com/web/p/reset...2267573743D3531372D363930302677633D4E4F4E4526
esto lo puedo pillar en alguna tienda española que no me crujan con los portes?? como se llama en castellano??
supongo que lo que busco sería algo así http://uk.rs-online.com/web/p/reset...2267573743D3531372D363930302677633D4E4F4E4526
esto lo puedo pillar en alguna tienda española que no me crujan con los portes?? como se llama en castellano??
XD
http://es.rs-online.com/web/p/fusib...22677633D4E4F4E45267573743D3531372D3639303026
Gracias por lo de maestro, pero no lo soy XD, cuando no se algo o busco algo y no se que es lo que estoy buscando, voy a la tienda de electrónica y le digo al dependiente, ¿quiero hacer esto y esto, que me haría falta ?
XDDD
Última edición:
El DNA30 tiene limitación de corriente. Realmente lo que hace es eso, darte una corriente constante, limitada, que tu previamente seleccionas por medio del concepto "potencia variable". Mediante un microcontrolador que lee la resistencia, un regulador, etc...
En cualquier circuito es bueno y deseable ponerle un fusible para que en caso de mal funcionamiento no se abrase toda la electrónica y el daño sea limitado, poder repararlo y evitar males mayores como por ejemplo que se quede la batería en cortocircuito y te de toda la carga en unos instantes.
Desconozco si el DNA30 lleva fusibles convencionales o rearmables (no tengo ningun DNA) pero si que vigila todo el cableado y te da el error "Shorted" si hay algún cortocircuito. Tendrá algo así como un fusible electrónico.
No creo que sea estrictamente necesario meterle un fusible. Pero por ejemplo los ingleses ponen un fusible convencional en todos los enchufes de todos los aparatos que se conectan a la red. Va en gustos ;-)
Otra cosa diferente es la inversión de polaridad,que por lo que he oído ( tampoco lo se) no llevan, y si te cuelas con la batería fríes el DNA.
Para evitar esto tienes que poner un diodo que impida que la corriente valla en el sentido contrario cuando metes la pila al revés.
Pero poner este diodo no sale gratis. El diodo es un semiconductor que para trabajar se queda un poco de voltaje y al DNA le va a llegar el voltaje de la batería menos ese "pequeño" voltaje del diodo. A este voltage que se queda el diodo se le llama "caída de tensión en directa del diodo" y depende del tipo de diodo que pongas. Oscila entre los 0,8 voltios y los 0,2 voltios.
Un diodo convencional tiene una caída de tensión de entre 0,8 y 0,5 voltios. Dependiendo cual cojas, hay cientos diferentes :laugh:
Luego están los diodos schottky con una caída de entre 0,5 y 0,2 voltios. Estos serian los que habría que poner que además son muy rápidos en conmutar. y el cortocircuito está presente muy poco tiempo.
Otro problema de los diodos es que se van a comer toda la corriente que permite el DNA que en este caso son 12 Amperios máximo y esos son muchos amperios. Los schottky de esas corrientes ya no se quedan 0,2 voltios, sino 0,5 o mas. :whistling: y hay que ponerles un radiadorcito para que no se quemen. (con atornillarlo al chasis de aluminio debería de valer :whistling
Se pueden poner dos diodos de la mitad de corriente en paralelo, pero eso es algo que cuando estudiaba estaba prohibidisimo.
Hoy en día me consta que se hace mucho con schottky, pero hay que poner dos diodos iguales y "que se lleven bien". Aprovechan características de temperatura que dependen de la fabricación.
También podrías poner un transistor P-FET haciéndolo funcionar como protección contra inversión de polaridad. Con una caída de tensión que creo es del orden de los milivoltios. Habria que mirarlo. Pero uno que aguante unos 15 Amperios y convenientemente disipado con la carcasa o radiador.
Y por ultimo hacer el circuito que aparece en el enlace que te ha puesto Darkito, el que pone un diodo entre el positivo y el negativo de la batería justo después del fusible. Aunque hay que poner ese fusible muy bien seleccionado.
Por lo que he visto en el datasheet para un acorriente de 13 Amperios de trabajo el corte te lo hace a 21 amperios.
Luego tienes que poner un diodo que te aguante 21 amperios de pico o lo que es lo mismo durante un cortito periodo de tiempo, en esto tenemos suerte, la corriente de pico de los diodos es mucho más alta que la de trabajo y con uno pequeño tendremos suficiente.
Personalmente me decantaria por lo del transistor FET creo que es más rápido funcionando, en ningun caso se quedan 0,7 voltios cortocircuitando hasta que caiga el fusible y mejor.
http://circuitsalad.com/2012/09/04/using-a-pmos-fet-as-a-reverse-polarity-protection/
Datasheet del DNA:
http://www.evolvapor.com/datasheet/dna30.pdf
Datasheet de los fusibles:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0658/0900766b80658a50.pdf
Datasheet de un schottky de potencia al azar:
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/59108/DIODES/MBR1545CT/183/1/MBR1545CT.html
Datasheet de un FET también al azar habría que mirar con mas detenimiento, pero como guia...
http://www.tme.eu/es/Document/35cfe58f02d576c4cb85523cc9a0c930/auirf6215.pdf
Espero no haber echado más sombras a las dudas. Pero una cosa hay que tener en cuenta, hay que saber un poco lo que se hace por que sino te cargas el DNA sin quererlo.
PD: otra opción que se podría hacer y no implica electrónica, es que de alguna manera hacer que las pilas solo puedan entra de una manera. Quiero decir físicamente. Por ejemplo poniéndole un anillito a la pila en la parte de arriba y un rebaje en el porta pilas de manera que si no se pone el el anillo en el rebaje la pila no entra.
Si no se ve, mañana hago un dibujito :laugh:
En cualquier circuito es bueno y deseable ponerle un fusible para que en caso de mal funcionamiento no se abrase toda la electrónica y el daño sea limitado, poder repararlo y evitar males mayores como por ejemplo que se quede la batería en cortocircuito y te de toda la carga en unos instantes.
Desconozco si el DNA30 lleva fusibles convencionales o rearmables (no tengo ningun DNA) pero si que vigila todo el cableado y te da el error "Shorted" si hay algún cortocircuito. Tendrá algo así como un fusible electrónico.
No creo que sea estrictamente necesario meterle un fusible. Pero por ejemplo los ingleses ponen un fusible convencional en todos los enchufes de todos los aparatos que se conectan a la red. Va en gustos ;-)
Otra cosa diferente es la inversión de polaridad,que por lo que he oído ( tampoco lo se) no llevan, y si te cuelas con la batería fríes el DNA.
Para evitar esto tienes que poner un diodo que impida que la corriente valla en el sentido contrario cuando metes la pila al revés.
Pero poner este diodo no sale gratis. El diodo es un semiconductor que para trabajar se queda un poco de voltaje y al DNA le va a llegar el voltaje de la batería menos ese "pequeño" voltaje del diodo. A este voltage que se queda el diodo se le llama "caída de tensión en directa del diodo" y depende del tipo de diodo que pongas. Oscila entre los 0,8 voltios y los 0,2 voltios.
Un diodo convencional tiene una caída de tensión de entre 0,8 y 0,5 voltios. Dependiendo cual cojas, hay cientos diferentes :laugh:
Luego están los diodos schottky con una caída de entre 0,5 y 0,2 voltios. Estos serian los que habría que poner que además son muy rápidos en conmutar. y el cortocircuito está presente muy poco tiempo.
Otro problema de los diodos es que se van a comer toda la corriente que permite el DNA que en este caso son 12 Amperios máximo y esos son muchos amperios. Los schottky de esas corrientes ya no se quedan 0,2 voltios, sino 0,5 o mas. :whistling: y hay que ponerles un radiadorcito para que no se quemen. (con atornillarlo al chasis de aluminio debería de valer :whistling
Se pueden poner dos diodos de la mitad de corriente en paralelo, pero eso es algo que cuando estudiaba estaba prohibidisimo.
Hoy en día me consta que se hace mucho con schottky, pero hay que poner dos diodos iguales y "que se lleven bien". Aprovechan características de temperatura que dependen de la fabricación.
También podrías poner un transistor P-FET haciéndolo funcionar como protección contra inversión de polaridad. Con una caída de tensión que creo es del orden de los milivoltios. Habria que mirarlo. Pero uno que aguante unos 15 Amperios y convenientemente disipado con la carcasa o radiador.
Y por ultimo hacer el circuito que aparece en el enlace que te ha puesto Darkito, el que pone un diodo entre el positivo y el negativo de la batería justo después del fusible. Aunque hay que poner ese fusible muy bien seleccionado.
Por lo que he visto en el datasheet para un acorriente de 13 Amperios de trabajo el corte te lo hace a 21 amperios.
Luego tienes que poner un diodo que te aguante 21 amperios de pico o lo que es lo mismo durante un cortito periodo de tiempo, en esto tenemos suerte, la corriente de pico de los diodos es mucho más alta que la de trabajo y con uno pequeño tendremos suficiente.
Personalmente me decantaria por lo del transistor FET creo que es más rápido funcionando, en ningun caso se quedan 0,7 voltios cortocircuitando hasta que caiga el fusible y mejor.
http://circuitsalad.com/2012/09/04/using-a-pmos-fet-as-a-reverse-polarity-protection/
Datasheet del DNA:
http://www.evolvapor.com/datasheet/dna30.pdf
Datasheet de los fusibles:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0658/0900766b80658a50.pdf
Datasheet de un schottky de potencia al azar:
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/59108/DIODES/MBR1545CT/183/1/MBR1545CT.html
Datasheet de un FET también al azar habría que mirar con mas detenimiento, pero como guia...
http://www.tme.eu/es/Document/35cfe58f02d576c4cb85523cc9a0c930/auirf6215.pdf
Espero no haber echado más sombras a las dudas. Pero una cosa hay que tener en cuenta, hay que saber un poco lo que se hace por que sino te cargas el DNA sin quererlo.
PD: otra opción que se podría hacer y no implica electrónica, es que de alguna manera hacer que las pilas solo puedan entra de una manera. Quiero decir físicamente. Por ejemplo poniéndole un anillito a la pila en la parte de arriba y un rebaje en el porta pilas de manera que si no se pone el el anillo en el rebaje la pila no entra.
Si no se ve, mañana hago un dibujito :laugh:
Coño Mirindas, si que hay formas de hacer lo mismo... la cuestión sería hacerlo lo mas facil posible y con la menor perdida posible. El transistor FET este que comentas supongo que metería mas calor a la caja... esto es algo de lo que quiero huir, por las dimensiones de la caja y porque el proyecto que tengo en mente, que aun no lo tengo claro del todo, igual uso una caja de madera... Lo de la proteccion fisica, o sea, poniendo la anilla a la pila por ejemplo, tampoco lo veo muy factible, porque entonces tambien tendría que hacer la misma muesca en el cargador de las baterias... ¿no?.
El fusible que pongo en el enlace de arriba (este http://es.rs-online.com/web/p/fusib...22677633D4E4F4E45267573743D3531372D3639303026) lo he visto en otros mods del dna30, por eso me parecía apropiado, despues de tu post, no tanto. La pregunta es, daría este fusible una caida grande?? afectaría mucho a la duración de la batería??
Por otro lado, el MVT DNA 30 de Vaper-site en su versión 2 incluye esta protección de inversión, el amigo rezoh lo explica (y lo demuestra) en su revisión, sobre el minuto 9:30 en adelante. Esta https://www.youtube.com/watch?v=ugnfgrJJpcE A ver si alguien que lo tenga se anima a mirarle las tripas e indicar que es lo que usan jejeje...
El fusible que pongo en el enlace de arriba (este http://es.rs-online.com/web/p/fusib...22677633D4E4F4E45267573743D3531372D3639303026) lo he visto en otros mods del dna30, por eso me parecía apropiado, despues de tu post, no tanto. La pregunta es, daría este fusible una caida grande?? afectaría mucho a la duración de la batería??
Por otro lado, el MVT DNA 30 de Vaper-site en su versión 2 incluye esta protección de inversión, el amigo rezoh lo explica (y lo demuestra) en su revisión, sobre el minuto 9:30 en adelante. Esta https://www.youtube.com/watch?v=ugnfgrJJpcE A ver si alguien que lo tenga se anima a mirarle las tripas e indicar que es lo que usan jejeje...
Última edición:
Lo de poner una protección "mecánica" contra inversión me parece una muy buena elección, mi sugerencia del anillo era mas que nada para que se pensara en soluciones de este tipo, que se usan mucho. por ejemplo en conectores que solo se pueden poner de una manera en concreto (conectores polarizados que se dice), el usb, el hdmi, el vga... osea todos :biggrin:
Tendrás que darle a la sesera para ver si se puede hacer y como. Si haces el mod de madera tienes mucho juego al respecto.
Te pongo un par de fotos hechas rápido sin pensar mucho y con un par de tóricas a modo ilustrativo, para arrancar el brainstorming :laugh:
Foto
Ver archivo adjunto 4449
Foto
Si el cargador admite baterías gordas 26650 no tendrías problemas, pero ponle un par de tóricas de por ahí y lo pruebas en el tuyo.
En cuanto a las protecciones de fusible, diodo en paralelo.
Ver archivo adjunto 4450
En estas no hay caída de tensión, el fusible no se come nada, tendrías los voltios de la batería en el DNA. Parece una buena opción. La pega que tiene es que entre que se produce el cortocircuito y salta el fusible (hablamos de milisegundos) tienes una inversión de polaridad de 0,7 voltios en la entrada del DNA. Luego cuando se abre (salta) el fusible, esa tensión obviamente desaparece.
Ese pequeño tiempo no se si sera suficiente para joder el DNA, depende de lo delicado que sea, pero yo no lo probaría muchas veces.
La mejor opción en cuanto a protección y la que ponen en la NASA (me lo ha dicho mi primo) es la del FET, la caída de tensión del FET la tengo que mirar, hay no voy a poder igual a la noche. Pero si hay algún forero que nos ilustre...
Si la caída es 0,5 no nos valdría, ayer no me di cuenta que si a los 3,7 de la pila le quitamos 0,5 al DNA le llegan 3,2 y corta el DNA por tensión baja (batería gastada).
Luego el que se caliente o no y cuanto, depende de esa caída de tensión (la que sea) y la corriente que pase por el, en este caso 12 Amp maximos.
Potencia a disipar = Corriente que circula X caída de tensión.
Aveces lo mejor para estas cosas es hacer pruebas y ponerle el dedillo a ver si quema
Si no te importa comprar un FET y hacer la prueba tu mismo, así lo compruebas de primera mano y cacharreas un poco en electrónica, eso si tienes polimetro y esas cosillas. El FET no te costará más de dos leuretes, como mucho. y no hay que hacer cálculos para ponerle resistencias ni nada. solo soldar.
Resumiendo hay varias opciones con sus pros y sus contras, busca la que mejor te valla. Los de EVOLV en el DNA optaron por no ponerle nada y pasar la bola a los modders (quiero pensar que la obsolescencia programada no tuvo nada que ver :g: )
En cualquier caso el DNA es un circuito, no un producto diseñado para el usuario final. Y ya sabemos lo torpes que somos con las baterías los usuarios solo los usuarios. Las leyes de Murphy no se aplican a los diseñadores de EVOLV y mucho menos a los del Hana Modz :whistling: De Linchao ni hablamos :laugh::laugh::laugh:
A ver cuando respondo con lo del FET, yo también estoy interesado. Pero siento no poder decirte nada empírico, creo que no tengo ninguno en casa.
Por cierto, al FET también se le pueden poder fusibles, nunca sobran.
EDITO: Borro lo del fusible, he interpretado mal el datasheet de los fusibles, son un poco raricos ellos y no los conozco mucho. Lo miro mejor y edito.
Tendrás que darle a la sesera para ver si se puede hacer y como. Si haces el mod de madera tienes mucho juego al respecto.
Te pongo un par de fotos hechas rápido sin pensar mucho y con un par de tóricas a modo ilustrativo, para arrancar el brainstorming :laugh:
Foto
Ver archivo adjunto 4449
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Si el cargador admite baterías gordas 26650 no tendrías problemas, pero ponle un par de tóricas de por ahí y lo pruebas en el tuyo.
En cuanto a las protecciones de fusible, diodo en paralelo.
Ver archivo adjunto 4450
En estas no hay caída de tensión, el fusible no se come nada, tendrías los voltios de la batería en el DNA. Parece una buena opción. La pega que tiene es que entre que se produce el cortocircuito y salta el fusible (hablamos de milisegundos) tienes una inversión de polaridad de 0,7 voltios en la entrada del DNA. Luego cuando se abre (salta) el fusible, esa tensión obviamente desaparece.
Ese pequeño tiempo no se si sera suficiente para joder el DNA, depende de lo delicado que sea, pero yo no lo probaría muchas veces.
La mejor opción en cuanto a protección y la que ponen en la NASA (me lo ha dicho mi primo) es la del FET, la caída de tensión del FET la tengo que mirar, hay no voy a poder igual a la noche. Pero si hay algún forero que nos ilustre...
Si la caída es 0,5 no nos valdría, ayer no me di cuenta que si a los 3,7 de la pila le quitamos 0,5 al DNA le llegan 3,2 y corta el DNA por tensión baja (batería gastada).
Luego el que se caliente o no y cuanto, depende de esa caída de tensión (la que sea) y la corriente que pase por el, en este caso 12 Amp maximos.
Potencia a disipar = Corriente que circula X caída de tensión.
Aveces lo mejor para estas cosas es hacer pruebas y ponerle el dedillo a ver si quema
Si no te importa comprar un FET y hacer la prueba tu mismo, así lo compruebas de primera mano y cacharreas un poco en electrónica, eso si tienes polimetro y esas cosillas. El FET no te costará más de dos leuretes, como mucho. y no hay que hacer cálculos para ponerle resistencias ni nada. solo soldar.
Resumiendo hay varias opciones con sus pros y sus contras, busca la que mejor te valla. Los de EVOLV en el DNA optaron por no ponerle nada y pasar la bola a los modders (quiero pensar que la obsolescencia programada no tuvo nada que ver :g: )
En cualquier caso el DNA es un circuito, no un producto diseñado para el usuario final. Y ya sabemos lo torpes que somos con las baterías los usuarios solo los usuarios. Las leyes de Murphy no se aplican a los diseñadores de EVOLV y mucho menos a los del Hana Modz :whistling: De Linchao ni hablamos :laugh::laugh::laugh:
A ver cuando respondo con lo del FET, yo también estoy interesado. Pero siento no poder decirte nada empírico, creo que no tengo ninguno en casa.
Por cierto, al FET también se le pueden poder fusibles, nunca sobran.
EDITO: Borro lo del fusible, he interpretado mal el datasheet de los fusibles, son un poco raricos ellos y no los conozco mucho. Lo miro mejor y edito.
Última edición:
El tema de la proteccion mecanica podría ser interesante tal como lo planteas, maxime cuando he pillado un par de baterías sony para uso exclusivo del box mod en cuestion. Lo estudio y espero tus datos empiricos a cerca del fet, o en su defecto el fusible de 13A. La caja de madera que estudio sería algo similar al picolibrí (similar desde muy lejos... jeje), y la alternativa pues la de aluminio del hana de fasstech. A ver que va saliendo. Gracias Mirindas, da gusto que los expertos brindeis estas opiniones, nos dais la oportunidad de cacharrear a los menos avezados en estas materias.
Hace ya tiempo que vengo usando Boxmod, y la verdad que muy rara vez le saco la batería para poner otra, con el cargador de 1A del SX350 voy mas que servido, vapeando a unos 15W me dura la VTC5 dos días completos.
La idea de poner una anilla a la batería y hacerle un zurco al portabaterias para que solo entre en una posición me parece muy acertada para no estar poniendo otros elementos en lo que es el circuito de la placa.
En otro boxmod que tengo en una caja hamond 1590A directamente le hice las soldaduras a la batería... así que no hay opción a ponerlas al revés XD
Ten en cuenta q un cargador tipico nitecore carga a 1A si pones a cargar 1 sola bateria, si pones dos carga a 0.5A
Tanto como experto... vamos a dejarlo en técnico con mas preguntas que respuestas ;-)
Mi primo el de la NASA si que es un experto :-D
La protección "mecánica" te quitaría muchos dolores de cabeza, el tetón también te puede servir poniéndole una "pared" por la que solo pase el tetón, un plástico relativamente fino con un agujerito del tamaño del tetón por ejemplo. Si no tienen tetón, siempre puedes hacérselo de estaño, rollo pegote de estaño. Eso si, no te pases con el calor del soldador.
Respecto a los fusibles, estos no son convencionales, y tienen ciertas peculiaridades.
Hay dos corrientes, una de mantenimiento (Hold), y otra de disparo (Trip).
Parece ser que por como están hechos, el fusible se dispara después de sobrepasar la corriente de mantenimiento pero dependiendo de cuanto tiempo mantienes la corriente. Es decir puedes sobrepasar la corriente de mantenimiento" cierto tiempo, si cortas la corriente antes de que se dispare y dejas que se enfríe puedes sobrepasar la corriente de mantenimiento otra vez. Si por el contrario no cortas la corriente tarda x tiempo pero al final se dispara.
Con la corriente de disparo el comportamiento es diferente, si la superas el fusible se dispara al momento, como uno convencional, mas o menos.
Luego hay que esperar a que se enfríe, que es cuando se rearma.
Dos enlaces muy ilustrativos:
http://centrodeartigos.com/articulos-noticias-consejos/article_141031.html
http://www.youtube.com/watch?v=iAb7_ZbIkus
Dicho esto... y como los queremos para cortocircuito (la corriente va a tender a mucho, mucho, mucho) yo cogería un fusible de corriente de mantenimiento igual a la corriente máxima del DNA30 usease 12 Amperios.
Otra cosa muy a tener en cuenta es que tienen cierta resistencia interna que hay que valorar. Por ejemplo el que ponías más arriba tiene una resistencia mínima de 0,038 ohmios y máxima de 0.098. Lo que traducido en caída de tensión con el MOD a tope 10 Amperios de entre 0,3 y 0,9 voltios. Entiendo que la resistencia sube con la temperatura interna (que genera el propio fusible para su funcionamiento).
Ya he comentado antes que 12 Amperios son muchos y 3,7 voltios pocos :-(
Habría que buscarlos con la resistencia más baja posible y poner dos o más en paralelo para dividir la corriente y que la tensión baje menos. Poniendo dos en paralelo la caída de tensión seria entre 0,15 y 0,45 mucho más aceptable.
El diodo que hay que poner con el fusible, seria mejor que fuera schottky, no tiene que ser muy grande, pero cuanto menos caída de tensión tenga mejor, menos tensión inversa le llega al DNA hasta que corta el fusible.
Pasemos a los FET.
He estado mirando un poco y si pueden ser una opción.
La caída de tensión de un FET viene definida por una resistencia interna a la que se le llama Rds(on). Existen Fet con esa resistencia de muchos valores, a nosotros solo nos interesan los que la tienen muy baja.
Antes hemos visto como una resistencia que aparentemente es despreciable 0,03 no lo es tanto cuando le hacemos circular una corriente de 10 amperios.
Bueno, gracias a los telefonos, tablets, portatiles y demás que trabajan a tensiones bajas (como nosotros) han diseñado FET para los mismos problemas que tenemos nosotros (cuando yo estudiaba estos tan cañeros no existían).
Ahora hay con resistencias tan bajas como 0,004 Ohmios.
Que si aplicamos la ley de Ohm V=R*I V=0,004*10 V=0,04 voltios
Bieeeeeeeeeen!!!
Y donde está el truko? Pues yo no lo he encontrado ;-)
Son cacharrillos supereficientes y por tanto en principio a 10 amperios no se van a calentar demasiado. Siempre hay que poner el dedillo a ver... por si Murphy ;-)
Hablaríamos de disipar medio vatio, algo muy razonable.
Este es el datasheet de uno:
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS6681Z.pdf
Si encontráis otros avisar. La clave es buscar por "Low Rds(on) FET o MOSFET". Dentro del datasheet ponen el valor de Rds, cuanto más bajo mejor. Yo continuaré con las pesquisas.
Resulta que si tengo unos FET por casa, pero con una resistencia mayor 0.12 Ohmios, no son los mejores para esto, pero si que puedo ver como se comportan en función de la corriente, tensión y demás.
Bueno, espero sirva esto de guía aunque meramente teórica y que seguro tenga algún fallo, si alguien ve algo equivocado por favor avise.
Tenia pensado hacerme un mod y tenia que investigar estas cosillas, ahora esto ya está hecho, lo siguiente es comprar los componentes que va a ser jodido, son componentes raros y en las grandes de componentes electrónicos en las que tienen de todo los gastos de envío son de acojonar 20 o 30 leuretes. Aunque si compras más de alrededor de 30 euros te salen gratis.
Si alguien quiere comprar componentes raros, somos suficientes y sabe hacer una conjunta yo me apuntaría. Creo que 15 euros si tengo en componentes para comprar, ya haré cuentas.
Importante recalcar que todo esto es teoría y tardare un tiempo en ver como funciona todo, si alguien quiere adelantarse e intentarlo por su cuenta adelante y que avise, pero los riesgos de que algo salga mal los asume el ;-)
Iré poniendo las cosas que valla descubriendo y/o haciendo.
Mi primo el de la NASA si que es un experto :-D
La protección "mecánica" te quitaría muchos dolores de cabeza, el tetón también te puede servir poniéndole una "pared" por la que solo pase el tetón, un plástico relativamente fino con un agujerito del tamaño del tetón por ejemplo. Si no tienen tetón, siempre puedes hacérselo de estaño, rollo pegote de estaño. Eso si, no te pases con el calor del soldador.
Respecto a los fusibles, estos no son convencionales, y tienen ciertas peculiaridades.
Hay dos corrientes, una de mantenimiento (Hold), y otra de disparo (Trip).
Parece ser que por como están hechos, el fusible se dispara después de sobrepasar la corriente de mantenimiento pero dependiendo de cuanto tiempo mantienes la corriente. Es decir puedes sobrepasar la corriente de mantenimiento" cierto tiempo, si cortas la corriente antes de que se dispare y dejas que se enfríe puedes sobrepasar la corriente de mantenimiento otra vez. Si por el contrario no cortas la corriente tarda x tiempo pero al final se dispara.
Con la corriente de disparo el comportamiento es diferente, si la superas el fusible se dispara al momento, como uno convencional, mas o menos.
Luego hay que esperar a que se enfríe, que es cuando se rearma.
Dos enlaces muy ilustrativos:
http://centrodeartigos.com/articulos-noticias-consejos/article_141031.html
http://www.youtube.com/watch?v=iAb7_ZbIkus
Dicho esto... y como los queremos para cortocircuito (la corriente va a tender a mucho, mucho, mucho) yo cogería un fusible de corriente de mantenimiento igual a la corriente máxima del DNA30 usease 12 Amperios.
Otra cosa muy a tener en cuenta es que tienen cierta resistencia interna que hay que valorar. Por ejemplo el que ponías más arriba tiene una resistencia mínima de 0,038 ohmios y máxima de 0.098. Lo que traducido en caída de tensión con el MOD a tope 10 Amperios de entre 0,3 y 0,9 voltios. Entiendo que la resistencia sube con la temperatura interna (que genera el propio fusible para su funcionamiento).
Ya he comentado antes que 12 Amperios son muchos y 3,7 voltios pocos :-(
Habría que buscarlos con la resistencia más baja posible y poner dos o más en paralelo para dividir la corriente y que la tensión baje menos. Poniendo dos en paralelo la caída de tensión seria entre 0,15 y 0,45 mucho más aceptable.
El diodo que hay que poner con el fusible, seria mejor que fuera schottky, no tiene que ser muy grande, pero cuanto menos caída de tensión tenga mejor, menos tensión inversa le llega al DNA hasta que corta el fusible.
Pasemos a los FET.
He estado mirando un poco y si pueden ser una opción.
La caída de tensión de un FET viene definida por una resistencia interna a la que se le llama Rds(on). Existen Fet con esa resistencia de muchos valores, a nosotros solo nos interesan los que la tienen muy baja.
Antes hemos visto como una resistencia que aparentemente es despreciable 0,03 no lo es tanto cuando le hacemos circular una corriente de 10 amperios.
Bueno, gracias a los telefonos, tablets, portatiles y demás que trabajan a tensiones bajas (como nosotros) han diseñado FET para los mismos problemas que tenemos nosotros (cuando yo estudiaba estos tan cañeros no existían).
Ahora hay con resistencias tan bajas como 0,004 Ohmios.
Que si aplicamos la ley de Ohm V=R*I V=0,004*10 V=0,04 voltios
Bieeeeeeeeeen!!!
Y donde está el truko? Pues yo no lo he encontrado ;-)
Son cacharrillos supereficientes y por tanto en principio a 10 amperios no se van a calentar demasiado. Siempre hay que poner el dedillo a ver... por si Murphy ;-)
Hablaríamos de disipar medio vatio, algo muy razonable.
Este es el datasheet de uno:
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS6681Z.pdf
Si encontráis otros avisar. La clave es buscar por "Low Rds(on) FET o MOSFET". Dentro del datasheet ponen el valor de Rds, cuanto más bajo mejor. Yo continuaré con las pesquisas.
Resulta que si tengo unos FET por casa, pero con una resistencia mayor 0.12 Ohmios, no son los mejores para esto, pero si que puedo ver como se comportan en función de la corriente, tensión y demás.
Bueno, espero sirva esto de guía aunque meramente teórica y que seguro tenga algún fallo, si alguien ve algo equivocado por favor avise.
Tenia pensado hacerme un mod y tenia que investigar estas cosillas, ahora esto ya está hecho, lo siguiente es comprar los componentes que va a ser jodido, son componentes raros y en las grandes de componentes electrónicos en las que tienen de todo los gastos de envío son de acojonar 20 o 30 leuretes. Aunque si compras más de alrededor de 30 euros te salen gratis.
Si alguien quiere comprar componentes raros, somos suficientes y sabe hacer una conjunta yo me apuntaría. Creo que 15 euros si tengo en componentes para comprar, ya haré cuentas.
Importante recalcar que todo esto es teoría y tardare un tiempo en ver como funciona todo, si alguien quiere adelantarse e intentarlo por su cuenta adelante y que avise, pero los riesgos de que algo salga mal los asume el ;-)
Iré poniendo las cosas que valla descubriendo y/o haciendo.
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