Trucos y consejos para hacer funcionar el control de temperatura.

[bestvaper]

En cuanto a los valores que debemos poner en nuestro mod, la inmensa mayorí­a funcionan igual así­ que este metodo es valido para casi todos, yo os recomiendo que para aprender, lo hagáis en un ato de dripeo, al consumir el liquido pronto veras como funciona todo.

Con una resistencia como la anterior, mojas bien el hilo, ponéis el ato en el mod y en frí­o, tanto el mod como el ato, fijáis la resistencia, esto es muy muy importante, esto es lo que le dará la lectura correcta al chip.
Una vez hecho esto, pones la temperatura a unos 200/220 grados y vais capeando cambiando los Vatios/Julios hasta que tenéis la calada que os gusta, cuando sea así­, siempre con liquido, dais una calada y al soltar el vapor, sin dejar de pulsar el botón mirais que temperatura os está marcando, a continuación si por ejemplo os marca 182 grados, pones el limite de temperatura en vuestro mod a 190, unos 10 grados mas, así­ tendréis esa calada satisfactoria en todo momento hasta que se os acabe el liquido e ira cortando lentamente, también notareis que va desapareciendo el sabor, en ese momento ya sabes que no hay liquido y tenéis que o rellenar el tanque o gotear.

Seguro que me he dejado un montón de cosas, así­ que el que quiera aportar algo mas que lo haga y quien tenga dudas que pregunte.
Espero haberos ayudado.

Hola Telephunken, gracias por crear este hilo, hací­a falta jejeje

Habiéndolo dejado de lado el TC tení­a tiempo libre esta tarde y me he puesto a seguir tus pasos con el pe4y el Sbody. La verdad que creo que hasta el momento va bien, me está funcionando por fin, yo lo que hací­a era probándolo mojado pero sin nada puesto, sin la campana ni nada, y esperaba a que se secara del todo para comprobar que no se quemaba el algodón, pero esta vez lo he hecho como dices tú exactamente.
La verdad que parece que funciona de momento, aunque me han surgido unas dudas:

-Cuando he pulsado recién puesto el + y el - para bloquear la resistencia me poní­a Atty Locked Mantén + y -. Cuando lo he hecho no me dejaba mover los watios pero en la resistencia no poní­a el candado. Cuando le he dado al pulsador, ha aparecido ya el candado al lado de los ohmios. ¿Cómo va eso en tus DNA 40?
-Otra cosa es que lo de NEW COIL or SAME COIL no me sale muchas veces aunque desconecte y conecte el ato, o quite la baterí­a y la vuelva a poner. ¿Esto os sucede?


Gracias, todaví­a no voy a cantar victoria pero de momento va bien =)

 

[menorbol]

Si dejas que se apague la pantalla y lo pones si hay cambio de ohms si te sale new coil etc..., ahora con el bloqueo de la resistencia ya no se, mi dna 40 no lo tiene.:no: y algunas veces no te pone new coil etc directamente te lee la resistencia del ato que le pongas de nuevo

 

[bbajolaluna]

Muchas gracias compañero. Onteresante lo que comentas de empezar por eatajes bajos...pero aqui encontramos un problema, hay mods que no lo pwrmiten. Mi evic VT su wataje minimo en TC es 30W y tengo entendido que el istick 40 no pwemite modificar el wataje en moso TC y se queda fijo a 40W.

Me uno a la coyuntura, en el istick los W en TC van fijos!!

 

[bbajolaluna]

Gracias Telefunken a ver si vamos aclarando nos con estos sistemas nuevos...

 

[paulcontrol]

Niquel

hola soy nuevo con uso de niquel. Adquiri hilo de 28awg, tengo un shark doy 11 vueltas dificiles de meter a un kay en un diametro de 2.3mm aprox y apenas alcanzo el .10 en mi coil, que estoy haciendo mal o es mejor usar un calibre mas delgado? Gracias


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[rovertovilla]

El nickel es un material con una resistencia muy baja, si no lo usas para mods con control de temperatura digamos que no es la mejor opción para hacer coils

 

[mabe]

hola soy nuevo con uso de niquel. Adquiri hilo de 28awg, tengo un shark doy 11 vueltas dificiles de meter a un kay en un diametro de 2.3mm aprox y apenas alcanzo el .10 en mi coil, que estoy haciendo mal o es mejor usar un calibre mas delgado? Gracias


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Te invito a pasar por http://www.foro.elmonovapeador.com/forumdisplay.php?5-Preséntate

 

[Spock]

Bueno, pues os comento mi experiencia a ver si me podéis ayudar, porque estaba a punto de tirar la toalla con esto del control de temperatura, pero después de ver este hilo me he animado a seguir, eso y que soy muy cabezón, claro... Ayer noche me puse con ni200 de 0'30, 8 vueltas en molde de 2'5 mm, y ya veis el resultado en las fotos, 1,31 ohms! Qué hago mal? Lo hice todo siguiendo los pasos del primer post, monté todo aparte, mojé el algodón bien, monté todo el ato, un clon del tilemahos v2, y al final lo puse en el mod, un Pandora con dna40, y nada... Tengo también niquel de 0,40, luego lo intentaré, pero por otras veces que lo he usado me pasa igual, me quedan las resis muy altas y me salta el modo wataje... Qué creéis que hago mal? Muchas gracias a todos de antemano!
mm

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[menorbol]

Has quitado el ato y lo has puesto a medir ohms otra vez?prueba, por que eso no es normal ,esta claro.
El que te salte a modo w es un aviso de que algo esta mal ,malos contactos del ato o con el mod,yo uso el pandora tambien con tiles habitualmente

Te esta dando ohms como si fuera kantal,:g:

 

[Aridan]

El niquel y esto es muy muy importante, solo se puede usar en control de temperatura, nunca lo uses en modo watage.

Por qué no se puede usar en modo wataje??

Muchas gracias por toda la explicación, muy útil.
Un saludo

 

[scaredmice]

Por qué no se puede usar en modo wataje??

Muchas gracias por toda la explicación, muy útil.
Un saludo

Porque al primer intento de pasarse de potencia con el:

1.- Se oxida de más y genera óxidos de ní­quel que tienen muy mala prensa cientí­fica.....

2.- Si el calentón es realmente pasado dos pueblos, es pirofórico (arde el hilo y el algodón...... hasta humo y poco más).

Nota: Con el titanio grado 1, lo mismo, aunque no tan marcado quizás el punto 1 (el dos sí­, le cuesta más, pero cuando va, va....).

Ambos materiales precisan de la contención que da el control de temperatura para no achicharrarse y liarla..... negra.


En teorí­a (¡en teorí­a!) podrí­as usarlos con algo de sentido común, evitando pasarse. De hecho, si bien el Ni-200 sólo se usaba para la parte no resistiva de los atomizadores que la precisaban (esos de cerámica portaresistencia), el titanio se viene usando en sub-ohm extremo tiempo ha.... pero nadie lo pone al rojo ni se pasa de potencia, o sea, le pide mas potencia (en mods VW) o pone menos resistencia (en mecánicos para subohm extremo) de la que el drenaje permite, pues si no...... ¡fluf!


El que el ní­quel puro sean tan poco resistivo no ayuda a dicha contención "manual", prácticamente sin control de temperatura no se puede usar, y por eso las series iniciales de DNA40 que tení­an fallos de software en el reconocimiento de resistencias y demás, dieron tantos dolores de cabeza (cada vez que algo no iba como estaba previsto, enorme churrascazo y destrucción del setup).

 

[suecos19]

Mi experiencia:
Primero decir que en CT tengo el evic vt y el ipv4 actualizado, tengo n200 de 0,30 y el hilo de dicodes...atos donde he probado el CT: subtank mini (rba limada los canales), Billow 2, Vapor Giant mini V2, Little Boy y vertex...
En dripeo, siempre single coil, sin problema, funciona correctamente, va cortando según se acaba el liquido, ahora bien, me gusta más el kanthal para dripeo...
En tanque con el que más partido le saco al CT es con la subtank, en el Billow muy muy bien, pero al tener que hacer dos coils iguales, se hace muy laborioso con estos materiales y me dura el setup 3 o 4 depósitos, con lo cual no creo que lo use mucho...en el Vapor Giant bien, pues no se, prefiero el kanthal para este ato....la subtank sin embargo de cine, la uso casi exclusivamente en modo CT, yo creo que es por el sistema de sujección de los hilos que tiene, no hay que prensarlos con la punta del tornillo ni rodear los hilos, no se, es mi apreciación...
Con el hilo de dicodes noto que me duran más los setup que con el nickel, y mejora algo la producción de vapor (aunque con ambos es muy buena)...
Con el n200 suelo hacer coils que me dan de 0,09 a 0,13 ohm y con el de dicodes me muevo entre 0,35 y 0,45 ohm..
Ahora llevo unos dí­as probando a trenzar ambos hilos con kanthal, he llevado una coil de n200 y kanthal 0,32 trenzados y el resultado me ha gustado bastante, la he llevado unos 7/8 depósitos en la subtank y hoy al quitarla estaba menos perjudicada que cuando uso el nickel solo, decir que la he quitado por probar otra cosa, porque el rendimiento seguí­a siendo muy bueno...ahora acabo de trenzar hilo de dicodes con kanthal 0,32...llevo medio depósito y es una pasada el rendimiento, ya os contaré lo que me dura el setup...
Lo que me descoloca es que en el evic tengo que bajar bastante más la temperatura que en el ipv4 para conseguir el mismo rendimiento con la misma coil y ato...por ejemplo ahora llevo el setup en la subtank que he comentado y en el evic puesto a 160 grados y cuando en el ipv4 me da el mismo rendimiento a 210 grados...la diferencia, el ipv4 lo pongo a 22julios y el evic a 30W que es el lí­mite por abajo...alguna idea?...esto es normal? que haya que cambiar los parámetros dependiendo el chip?...

Perdonar el tocho, solo querí­a compartir mi poca experiencia con el CT...salu2

 

[bestvaper]

Yo sigo haciendo pruebas jejeje
Una duda que me asalta, si una vez el tanque lleno y a 200º para ver a qué grados suele oscilar su temperatura según ato y resistencia, si me sube por ejemplo de 152º-153-157º... hasta los 180 y da sabor a quemado, ¿qué es que no drena bien la resistencia o que no está bien hecha/conectada?

Gracias

 

[suecos19]

Yo sigo haciendo pruebas jejeje
Una duda que me asalta, si una vez el tanque lleno y a 200º para ver a qué grados suele oscilar su temperatura según ato y resistencia, si me sube por ejemplo de 152º-153-157º... hasta los 180 y da sabor a quemado, ¿qué es que no drena bien la resistencia o que no está bien hecha/conectada?

Gracias

Te respondo aún a riesgo de decirte una burrada (ya que estoy todaví­a en pañales en CT)...pienso que es la resistencia porque si fuera el drenaje te tendrí­a que cortar la potencia pero nunca darte churrasco, claro que eso es la teorí­a...al final el kit de la cuestión va a ser lo finos que seamos haciendo las coil, ya que es curioso (o no) que con las premades funcione todo fino...
salu2

 

[scaredmice]

Todo sisema de control basado en limitar algo en función de diversos parámetros puede ser estable o inestable.

Si aún con las limitaciones activas, el sistema se "desmadra", es inestable, hay que modificar el bucle de control para que sea estable.

En tu caso, un setup raruno sobrepasa las capacidades del chip y te quema lí­quido o algodón. Para cuando detecta el exceso de temperatura es tarde.

En tu caso , más fácil y rápido será " desrrarunar" el setup que mejorar el chip para este caso concreto, digo yo...:msn-wink:

 

[seti5]

2 mods distintos:

ipv D2.
Modo julios.
Fijas la resistencí­a.
Fijas 185º
Fijas "Potencia" 15J.
Calada continua. No corta

Fijas "Potencia" 20J.
Calada continua. No corta. Sabor a ligero quemado

Smok X-Cube II actualizado a v1.08
Mismo ato
Te peleas con sus mil menús
Modo TEMPERATURE
Seleccionas Ni-200 (o Ti-1)
Fijas coeficiente de resistividad 0.00600, el que indica por defecto para Ni-200
Fijas Single Coil: SC
Fijas temperatura: 215ºC (a 185ºC no se mueve)
5 Modos: SOFT, NORMAL; HARD; MIN; MAX. Lo pongo en NORMAL
Fijas resistencí­a
Pulsación continua. No hay selector de vatios, el Mod varia los vatios según la temperatura de la resistencia.
Calada a pulsos. Si se alcanza la temperatura corta hasta que baja y vuelve a calentar de nuevo.
No hay sabor a quemado en ningún momento.
Es distinto, notas en pulso en la boca pero la calada se mantiene

 

[scaredmice]

Yo suponí­a que el cálculo de resistividad con la temperatura podí­a ser tan simple como un coeficiente lineal, pero que te pida confirmación del mismo y luego dé tan diferentes resultados no creo que sea una buena señal... Cuando tenga un momento os lo explico con más detalle...

. ¡Mas matemáticas!....
¡Yum!

Tapatalking...Mind those lampposts!

 

[seti5]

Yo suponí­a que el cálculo de resistividad con la temperatura podí­a ser tan simple como un coeficiente lineal, pero que te pida confirmación del mismo y luego dé tan diferentes resultados no creo que sea una buena señal... Cuando tenga un momento os lo explico con más detalle...

. ¡Mas matemáticas!....
¡Yum!

Tapatalking...Mind those lampposts!

Me he perdido.
El coeficiente es lineal pero evidentemente dependerá del metal y de su pureza. (el del titanio es 0.0035, y el del nichrome 0,0004, así­ de memoria) Poder cambiarlo es una ventaja, no un inconveniente, En este caso 0.006Ω por grado, que yo recuerde.
¿Diferentes resultados entre sistemas no comparables? EL ipv D2, como descubrirás en unos dí­as, no tiene ajuste del coeficiente de resistividad (o yo no se lo encuentro)

Lo bueno de la fí­sica Newtoniana es que es más bien "poco relativista" :g:

Pero enséñaselo, que yo recuerde del cole, enseñar al que no sabe debe de seguir siendo una virtud. :facepalm:

 

[suecos19]

El que se ha perdido he sido yo....😓

 

[Ralico]

Madre mia al final vamos a tener que fisico-quanticos para hacer funcionar este sistema jajajaja

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